Die Bachforelle (Salmo trutta fario) besiedelt vorwiegend schnellfließende Bäche und Flüsse aber auch klare Seen. Sie liebt sauerstoffreiches kühles Wasser, am liebsten mit kiesigem oder sandigem Untergrund.

Die Bachforelle ist sehr standorttreu, liebt Deckungen wie unterspülte Ufer oder tiefe Gumpen. Der beanspruchte Platz wird in der Regel nicht verlassen. Tagsüber hält sie sich meist im Uferschatten auf, immer mit dem Kopf zur Strömung. Gute Standplätze werden sofort wieder besiedelt, wenn die Standforelle weggefangen wurde.

Sie wird in normalen Fließgewässern ewa 80cm lang, kann aber unter idealen Bedingungen erhebliche Gewichte zwischen 10 und 20 Pfund und Größen bis zu 1 Meter erreichen. Charakteristisch sind die schwarzen und roten Punkte auf der Flanke. Die roten Flecken treten hauptsächlich entlang der Seitenlinie auf. Der Rücken ist oliv bis schwarzbraun und die Bauchseite gelblich-weiß.

Bei laichreifen Fischen verändert sich die Farbe des Schuppenkleides von silbrig hin zu braun bis dunkelgrün und passt sich damit dem Gewässer an. Aber selbst im gleichen Gewässerabschnitt gibt es oftmals Fische mit recht unterschiedlicher Färbung.

Als schnelle Jäger ernähren sie sich hauptsächlich von Insekten im und auf dem Wasser, aber auch kleine Krebse, Schnecken und kleine Fische gehören zur Nahrung. Ein richtiges Festmahl ist der Schlupf der Maifliegen Anfang Juni. Hier haben Fliegenfischer die besten Chancen eine der Gepunkteten zu überlisten.

Bachforellen laichen zwischen Oktober und Januar, dazu schaffen sie in kiesigem oder sandigen Untergrund mehrere flache Gruben. Aus etwa 1000 bis 1500 rötlichen Eiern schlüpfen nach 2-4 Monaten die Fischlarven.

Die Bachforelle ist ein sehr begehrter und schmackhafter Speisefisch. Der Fang erfolgt mit der Fliegenrute oder mit einer leichten Spinnrute mit Spinner oder kleinem Wobbler. Ich habe für den Forellenfang die meisten Spinner mit Einzelhaken versehen. Fliege oder Spinner werden an vermutlichen Standplätzen sehr langsam vorbei geführt. Der Anbiss erfolgt blitzschnell aus dem Versteck heraus.

Naturköder wie Würmer sind oftmals verboten oder nicht erwünscht, da die Forellen diese Köder meist tief schlucken und ein Zurücksetzen bei untermaßigen Fischen unmöglich macht.

Auch die Bachforelle hat mit Problemen wie Gewässerverbauung und Verschmutzung zu kämpfen und ist dadurch relativ selten geworden. Da sie zu den bedrohten Tierarten zählte, wurde sie 2005 zum Fisch des Jahres gewählt.

Dank der Besatzmaßnahmen der Angelvereine und Gewässerpächter hat sich die Situation inzwischen aber wieder etwas verbessert, ansonsten wäre dieser schöne Fisch kaum noch in unseren Gewässern zu finden.

Gruß und Petri Heil H. Günter

Wer von Euch Fliegen bindet und auch damit angelt, weiß wie ärgerlich es ist eine Fliege die in halbstündiger Handarbeit erschaffen wurde, abzureissen. Ich möchte Euch anhand einer Eigenkreation zeigen wie man relativ schnell, sehr fängige Nyphen binden kann.

Die Nymphe hat mir schon viele schöne Fische beschert, egal ob Aitel, Äsche, Forelle oder Barsch – sie ist einfach ein fängiger Allrounder.

Materialliste:
Gebogener Nymphenhaken der Größe 8-14
Einen Latexstreifen (Kann auch aus einem Handschuh sein)
Etwas Draht
Braue Hahnenhechel
Dubbing
Standard Bindeseide
Wasserfeste Stifte (Edding)

Als erstes spannen wir den Haken in den Bindestock ein, und binden wie gewohnt mit der Grundwicklung Richtung Hakenbogen. Jetzt zupfen wir aus der Hahnenhechel ein paar Fiebern heraus und binden dies als Schwänzchen ein, die Länge sollte die 5mm nicht überschreiten.

Dann binden wir den vorbereiteten Streifen Latex ein. Kleiner Tipp: Das Ende das man einbinden will etwas spitzig schneiden, so lässt es sich leichter verarbeiten. Haben wir den Latexstreifen eingebunden führen wir den Faden ein stück vor und binden dann etwas Draht als Beschwerung ein. Mit dem Draht wir auch der Körper gebildet. Wichtig ist das vorne etwas frei bleibt denn das Köpfchen wird gedubbt und es werden noch Fiebern eingebunden.

Jetzt wird der Latexstreifen überlappend dach vorne gewickelt, so das es einen natürlich wirkenden Köper ergibt. Beim Öhr wird der Latexstreifen mit einem Kopfknoten gesichert. Eine Form lässt sich schon erkennen. Jetzt spinnen wir das Dubbing an, und formen daraus ein Köpfchen. Wir binden auch das Dubbing auf bekannte Weise ab. Nur noch ein paar Fiebern als Beine einbinden und die Nymphe ist fast fertig. Wir Schließen die Nymphe mit einem sauberen Kopfknoten ab.

Als Abschluss noch den Körper mit wasserfesten Filzstiften angemalt, so kann man seiner Nymphe den individuellen Touch geben. Mann kann sich natürlich ein paar Muster vorbinden und einfach die Stifte mit ans Wasser nehmen. So hat man immer eine braune, grüne oder schwarze Nymphe zu Hand, wenn man sie braucht. Und mit etwas Übung geht dieses Muster im Schlaf.

Planseefischer

Stellen Sie sich vor: Sie sitzen vor dem warmen Kaminofen, sehen wie es draußen schneit, und Sie binden gerade eine Fliege für die kommende Saison, ab und zu ein guter Schluck Wein – was kann schöner sein

Das Fliegenbinden erfreut sich in den letzten Jahren an immer mehr an Beliebtheit. Und es gibt in der Tat nichts schöneres, eine Forelle mit einer Selbstgebundenen Fliege womöglich auch noch mit einer Gesplissten Rute zu überlisten. Ein weiter Vorzug des Fliegenbindens ist, dass man die Fliegen genau auf seine Bedürfnisse anpassen kann. Und das entscheidet oft zwischen Erfolg und Misserfolg. Hier ein bisschen grünes Dubbing, dort eine braune Hechel, so entsteht eine Fliege die genau an Ihrem Gewässer gute Erfolge zeigt. So können sie schöne, gut verarbeitete Fliegen entstehen lassen. Aber wie Anfangen? Um Ihnen den Einstieg in die wunderbare Welt des Fliegenbindens zu erleichtern möchte ich ihnen Wertvolle Tipps zum benötigten Material geben. Eines möchte ich noch klarstellen: Einmal angefangen wird sie das Fliegenbinden nicht mehr so schnell los lassen.

Das Benötigte Material im Überblick
stabiler Bindestock
zwei Bobbins
schwarzes, weißes braunes und grünes Standart Bindegarn
Hechelklemme
Knotenbinder
Dubbingtwister
Dubbingnadel
kleine, sehr scharfe Schere
Haaraufstoßer
Haken
Tinsel
Hecheln
Chenile
Dubbing (Eichhörnchen-Antron)
Pfauengras
Draht
Tungstenperlen
Bleidraht
Bucktail
Rehhaar

Der Bindestock
Das mit Abstand wichtigste Hilfsmittel zum erfolgreichen Fliegenbinden ist ein qualitativ hochwertiger Bindestock. Der Fachhandel bietet eine recht große Auswahl an verschiedensten Bindestöcken an, die aber nicht alles halten was der oft wohlklingende Name verspricht.
Am Wichtigsten sind die Klemmbacken. Diese sind das eigentliche Qualitätsmerkmal der Bindestöcke. Im Idealfall schließen sie parallel und laufen nach vorne Spitz zusammen. Zusammenlaufende Backen erhöhen den Druck auf den Haken, und somit Halten sie die diese bombenfest.
Noch ein paar Worte zur Haltbarkeit:
Bindestöcke aus Amerika und Europa sind in der Regel unkaputtbar, während die Kopien aus Asien, vorwiegend aus Indien, aus sehr schlechtem Material hergestellt sind.

Qualitativ hochwertiger Bindestock

Beim Kauf sollten Sie Folgendes beachten:
Finanzielle Höchstgrenze
Verwendete Hakengrößen
Befestigungsart (Tischplatte oder Klemmvorrichtung)
Drehbare Backen
Qualität

Spulenhalter
Auch ein wichtiger Bestandteil unserer Bindeausstattung ist der Spulenhalter (engl. Bobbin). Er dient dazu den Bindefaden gestreckt auf den Haken aufbringen zu können. Wer jetzt denkt Spulenhalter ist gleich Spulenhalter irrt gewaltig. Bei der Tube durch die der Faden geführt wird gibt es sehr große Qualitätsunterschiede. Die Tube muss um Abrisse des Fadens zu vermeiden absolut gratfrei sein, denn es gibt nichts schöneres als fast am Ende des Bindevorgangs den Faden abzureisen, und dann mit Tränen in den Augen zu sehen wie das Meisterwerk wieder aufgeht.
Ich empfehle Ihnen Modelle mit Keramikeinlage, mit diesen haben Sie am wenigsten Probleme. Der einzige Nachteil ist das diese Modelle recht teuer sind, aber unter dem Strich lohnt sich die Investition.

Bobbins, mit und ohne Keramikeinlage

Hechelklemme
Die Hechelklemme ist ein recht hilfreiches Werkzeug das zum Greifen von feinen Materialien gedacht ist. Sie leistet auch gute Dienste wenn man Materialien einbinden möchte für die unsere Finger einfach zu dick und unbeholfen sind. Die Qualität richtet sich nicht nach dem Klemmdruck sondern nach dem Grip und den gratfreien der Backen. Auch wichtig ist das sie Sauber schließen. Ein reicht hilfreicher Tipp ist die Backen mit einem Stück Ventilgummi zu Überziehen. Das gewährleistet einen guten Grip und die Schonung des Materials.

Knotenbinder
Unsere Fliege müssen wir ja auch gegen das aufgehen Sichern, und das geschieht mit einem „verborgenen Knoten“. Für diesen Knoten wird ein so genannter Whip Finisher verwendet. Leider ist die Technik mit dem Whip Finisher nicht ganz leicht, daher empfehle ich ihnen dies von einem erfahrenen Fliegenbinder zeigen zu lassen. Mit Bildern ist das fast unmöglich. Ich zeige Ihnen aber noch eine andere pfiffige Variante.

Dubbing und Lackiernadel
Eigentlich „nur“ eine Nadel die mit einem Griff versehen ist. Sie wird zum Auflockern des Dubbings und zum Lackieren des Kopfknotens verwendet.

Dubbing Twister
Zum aufbringen des Dubbings auf den Haken brauchen wir noch einen Dubbing Twister. Ein Kugelgelagerter ist besonders beim häufigen Dubben ein zuverlässiger Helfer.

Schere
Eine Bindeschere sollte gut in der Hand liegen, muss feine Fäden präzise Abschneiden. Auch zum Schneiden von Rehhaar sollt sie sauber Arbeiten. Dies erfordert eine sehr gute, nein Ausgezeichnete Qualitäts-Schere. Ich lege nur jedem ans Herz lieber etwas mehr auszugeben. Qualität hat bekanntlich ihren Preis. Diese Scheren haben einen sog. Mikroschliff, d.h. eine sehr fein gezahnte Schneidekante. Zum Schneiden von Drähten o.ä. nimmt man keine Schere, sonder eine entsprechend feine Zange!

1 Hechelklemme, 2 Whipfinisher, 3 Bindeschere, 4 Bobbin, 5 Dubbingtwister, 6 Pinzette

Das Material aus denen die Fliegen entstehen
Um ihnen die „Bindesprache“ etwas näher zu bringen habe ich Ihnen die wichtigsten Materialien mit einer kurzen Erklärung zusammengestellt.

Bindeseide
Man unterscheidet im Großen und Ganzen zwischen Hauptfäden und Zierfäden.
Die Hauptfäden bestehen aus künstlichem Material. Der Handel bietet genug an verschiedenen Bindefäden an. Wichtig ist hier nur das sie relativ reißfest und fein sind. Die Fäden gibt es in verschiedenen Stärken, mit 6/0 sind Sie aber sicher gut beraten. Wenn Sie große Streamer binden darf es auch ruhig ein 3/0 Faden sein.
Bindefäden gibt es heutzutage fast nur noch vorgewachst, das heißt dass man zum Dubben kein Wachs mehr auftragen muss. Wachsen deshalb das die feinen Fasern des Dubbings besser am Faden haften.

Zierfäden
Es gibt eine Unmenge an verschiedenen Zierfäden die beim Fliegenbinden gebrauch finden die wichtigsten seien hier erwähnt.

Floss
Floss ist entweder echte Seide oder Kunstseide die meist bei Lachsfliegen Verwendung finden, sie geben den Lachsfliegen einen edlen Touch. Mittlerweile gibt es auch Floss aus Polypropylen, dies ist eine sehr leichte Kunstfaser die die Schwimmfähigkeit der Fliege noch erhöht.

Drähte
Drähte sind sehr wichtig besonders wenn man Nymphen binden will. Sie geben dem Körper eine sehr schöne Rippung. Gold- Silber- und Kupferdraht gehören zur Standardausstattung. Auch etwas Bleidraht gehört zur Standardaustattung, wenn wir schnell sinkende Nymphen binden wollen.

Chenille
Chenille ist ein recht schönes Material wenn man Streamer binden Möchte. Es besteht aus einem verzwirnten Faden indem kurze Fiebern eingesponnen sind. Chenille ist mittlerweile in allen erdenklichen Farben verfügbar, somit hat Ihre Fantasie freien Lauf.

Andere wichtige Materialien

Dubbing
Als Dubbing versteht man verschiedne natürliche und auch künstliche Fasern die meist zum binden der Körper verwendet wird. Dubbing ist auch heute nicht mehr vom Bindetisch wegzudenken. Für dien Anfänger würde ich ein Sortiment „Eichhörnchen-Antron“ empfehlen, diese Mischung ist optimal für alle gängigen Fliegen.

Dubbingsortiment in den gängigen Farben

Fasanenfiebern
Die Stoßfedern des Fasans sind sehr begehrte Materialien beim Fliegenbinden. Besonders die Stoßfeder des Jagdfasans taucht in vielen Bindeanleitungen auf, darum ein unbedingtes Muss.

Pfauengras
Auch eines der wichtigsten Materialen beim Fliegenbinden, denken sie nur an die Royal Choachman oder die Alexandra. Beide Fliegen sind mit Pfauengras gebunden. Der grüne Schimmer machen das Material sehr interessant.

Felle
Felle eignen sich hervorragend um Streamer zu binden. Mit Fellen kann man relativ schnell hervorragende Streamer nicht nur für Forellen zaubern. Viele Hechtstreamer sind mit so genannten Zonker Strips (Fellstreifen) gebunden.

Haare
Zum Beispiel Rehhaar ist ein sehr vielseitiges Material, sei es bei Trockenfliegen oder auch Streamern. Es hat dein ungeheuren Vorteil dass es sehr gut Schwimmt. Auch für Streamer ist es ein sehr schönes Material, denn z.B. ein Muddler imitiert perfekt eine Koppe und wird gerne von den Forellen genommen.

Hecheln
Ich möchte nicht mehr viel zu den Hecheln sagen, denn andere Fliegenbinder haben sich schon genug über die Eigenschaften einer guten Hechel ausgelassen. Ich binde nur noch mit Hecheln der Firma Whiting, sie haben meiner Meinung nach die besten Hecheln die man für Geld kaufen kann. Eine relativ günstige Variante sind die 100er Packs, diese sind für den Anfänger gerade richtig, mit 3 Farben sollten sie schon recht weit kommen, 1x Grizzly, 1x Schwarz und eine Packung Braune Hecheln.

CDC
In den letzen Jahren schwappte die CDC Welle aus den USA auch zu uns. CDC sind die Federn die bei den Enten an der Bürzeldrüse sitzen. Diese sind daher sehr gut gefettet dies macht das Material auch für uns interessant. Dieses sehr feine, weiche und leichte Material lässt sehr schöne Fliegen entstehen.

Federleicht – CDC

Haken
Jetzt nur noch ein paar Fliegenhaken gekauft 10er und 12er Flohkrebshaken, 12er 14er und 16er Trockenfliegenhaken, und 8er, 6er und 2er Streamerhaken, in diesem Fall wird Sie Ihr Fachhändler sicher gut beraten, ich möchte nicht genauer auf das Thema Haken eingehen wir wollen ja Fliegenbinden und keine 1 in Hakenkunde.

Dies waren alle Materialien die meiner Meinung nach an dien Bindetisch gehören um ein gutes Sortiment an Fliegen zu binden. Früher oder später werden wir aber noch sicher Kleinigkeiten dazukaufen müssen.

Im nächsten Teil lernen Sie die wichtigsten Grundtechniken kennen, und dann kann es losgehen! Bis dahin Petri Heil!

Planseefischer

Diese recht einfache Epoxy-Garnele ist nicht nur fängig, sondern sie ist recht einfach zu binden und sehr dauerhaft und stabil

Für diese Fliege benötigt man nicht sonderlich viel Material:

- Weißen Bindefaden
- Holgraphischen Tinsel
- Glasperlen (Indianderperlen) oder kleine Kugelkettenaugen b.z.w. kleine Goldköpfe
- Eine große Hechelfeder (am besten Grizzly)
- 2 kleine Hechelspitzen
- Streamerhaken Gr.8 extralang
- Epoxyd-Harz

Als erstes wird auf dem Haken eine weiße Grundwicklung angebracht.

Als nächstes werden zum Hakenbogen hin einige Fibern der Hechelfeder als Fühler oder

Anschließend werden 2 kleine Hechelspitzen als Scheren sowie die Augenperlen eingebunden, dabei wird der “Kopf” der Garnele mit dem Bindefaden auch gleichzeitig etwas dicker geformt.

Nun erfolgt das gleichzeitige Einbinden der Hechelfeder und des holographischen Tinsels, hat man kein holographisches Tinsel, dann geht auch eine lückige Spiralwicklung mit silberfarbigem Draht, oder silbernem Tinsel.

Im nächsten Arbeitsgang wird der Tinsel bis zum Ohr gewickelt und dort mit dem Bindefaden abgebunden.

Jetzt wird es etwas klebrig, wir rühren uns eine entsprechende Menge Harz an, je nach dem ob wir eine oder mehrere Fliegen binden wollen, ich benutze langsam härtendes Harz (z.B.Uhu endfest 300), da es sehr lange verarbeitbar bleibt wenn man einige gleichartige Fliegen bindet.

Der gesamte Körper der Fliege wird nun vorsichtig mit Harz umhüllt, auch am Kopf und an, aber nicht auf den Perlenaugen.
Das anfangs sehr milchige Harz wird beim Aushärten völlig klar.

Jetzt sind wir auch schon fast am Ende angekommen, jetzt wird noch die Hechel spiralig in das flüssige Harz gewickelt und mit dem Bindefaden vor dem Hakenöhr abgebunden, nun noch ein Kopfknoten und die überstehende Hechel abschneiden schon sind wir fertig.

Natürlich müssen wir noch warten bis das Harz ausgehärtet ist, ich stecke die Fliegen in einen Schaumstoffblock und lasse sie auf der Heizung aushärten, das Harz verläuft bei dieser Bindeweise übrigends nicht sondern bleibt da wo es hin soll.

Die Fliege lässt etliche Varianten zu, so bewirken Kugelkettenaugen, oder kleine Goldköpfe eine gewisse Beschwerung, auch ist es möglich den Körper mit einer Bleiwicklung zu beschweren.
Benutzt man schwere Augen und lässt sie auf dem Hakenschenkel hochstehen, dann kann man die Fliege als Upside-down-Modell fischen, der Hakenbogen zeigt dann wegen des verlagerten Schwerpunktes nach oben, was bei hängerträchtigem Grund kein Nachteil ist.

Die Fliege kann sowohl ganz langsam in Grundnähe gezupft werden, eben als Garnele, als auch im Mittelwasser zügig geführt werden, die Hechelfibern legen sich dann an und die Fliege täuscht ein flüchtendes Fischchen, oder ähnliches vor.
Bei sehr kaltem Wasser ist eine Variante mit einer teilweisen pinkfarbenen Hechel vorstellbar, ähnlich einer Polar-Magnus.
Es handelt sich hiebei zwar um eine Salzwasserfliege aber auch im Süsswasser ist sie ohne weiteres einsetzbar.

Wolfgang Hinderjock

Das Fischen mit der Gambe/Hegene erhält in weiten Teilen Europas immer mehr Anhänger. Vor allem in den Seen, aber auch im Fliessgewässer und in den Weltmeeren wird heutzutage erfolgreich mit der Vertikalfischerei den Fischen nachgestellt. Ob in einem Schweizer See auf Felchen, in Irland Barsch, an der Ostsee Dorsch, auf Kuba Meeräschen oder Meerforellen in Norwegen, eines haben sie alle gemeinsam. Sie wurden mit einer Technik gefangen, die eine möglichst naturgetreue Präsentation des Köders bietet

Gambe/Hegene:
Für mich ist die Gambe/Hegene ein Instrument, dem natürlichen Ge­schehen in der Unterwasserwelt so nahe wie möglich zu kommen. Es gibt verschiedene Punkte die vor dem Knüpfen einer Gambe/Hegene zu beachten sind. Der wichtigste und endscheidenste ist immer der Köder (Nymphe, Nuggi, Twister, Streamer usw.), doch dieses Thema ein anderes Mal. Das knüpfen von Gamben/Hegene ist keine kompli­zierte Angelegenheit, auch die Toleranz darf Gross geschrieben werden. Die Abstände zwischen den einzelnen Knoten von oben nach unten gesehen 5-10 mm und die der Springer 3-5 mm sind immer noch in der Toleranz. Das Resultat einer Arbeit und die Toleranz liegen bei demjenigen der sie verrichtet. Ich habe noch keinen Fisch gefangen der ein Massband dabei hatte. Viel wichtiger scheint mir, möglichst viele Köder am richtigen Ort zu präsentieren und so die Chancen auf einen Biss zu erhöhen.

Beispiel 1:
Frühjahr, über Fischfinder, Infos von Fischerkamaraden oder durch Erfahrung weiss ich, dass die Felchen am Boden max. 1 m darüber stehen. Fische ich nun eine Gambe/Hegene mit 40 cm Springer­abstand, bewege ich 2 Nymphen im Bereich der Fische. Wähle ich einen Abstand von 25-30 cm sind es derer 3-4.

Beispiel 2:
Spätsommer, meine Informationen besagen die Egli sind in der Schwebe, also irgendwo im Zwischenwasser. Das Ziel ist nun eine möglichst Grosse Strecke mit Ködern abzudecken und so die Fische schneller zu finden. Hier kann je nach Rutenlänge (max. 3.00 m, für alles was länger ist empfehle ich den Handbetrieb) ein Springer­abstand von max. 80 cm geknüpft werden.

Muster:
Felche Gambe/Hegene 1.60m

Material:
5 Stk. Nymphen nach Wahl
1 Oliven Blei 7 gr. (Maver)
1 Wirbel Gr. 16
1 Wirbel Gr. 22
Nylon in guter Knotenfestigkeit Ø 0,22 (Teklon, Stroft, Vexter, ich knüpfe Hauptstamm und Springer im gleichen Ø)

Werkzeug:
Snip (Nagelknipser)
60 cm Skala (3-Teile vom Doppelmete,r oder bei Bedarf mehr)
1 Stk. Kork oder Styropor

Springer:
Binde zuerst die 5 Springer. Schneide 5 ca. 30 cm Nylonstücke ab und knüpfe die Nymphen mit einem einfachen Chirurgen-Knoten (Ga­geli-Knoten Abb. 1) daran. Ziehe die Schlaufe vorsichtig an die Nymphe und lasse ihr ein wenig Spiel (Abb. 2). Es dürfen ruhig 1-3 mm sein, merke die freie Nymphe spielt umso natürlicher. Knoten vor dem Zusammenziehen anfeuchten und den Nylonrest grosszügig (5-7 mm) stehen lassen.

Zum Zwischenlagern die Springer auf den Kork aufstechen.

Hauptstamm:
Arbeite beim Knüpfen des Hauptstammes von links nach rechts (für Linkshänder gilt das gleiche umgekehrt) (links = oben / rechts = unten).

Nehme je nach gewünschter Gamben/Hegene Länge (die Gambe/Hegene Länge ergibt sich aus den Abständen der Springer, Faustregel = Nylon für den Hauptstamm immer in der Totallänge der fertigen Gambe/Hegene zuschneiden) ein Stück Nylon und knüpfe einen Wirbel der Gr. 16 mit dem Fass-Knoten (Wedge-Knoten) daran fest (Abb. 3).

Lege das Massband (Doppelmeter) so auf den Tisch, dass die Skala von links nach rechts zeigt (Linkshänder bitte umgekehrt). Der erste Messpunkt (von Knoten zu Knoten) beträgt vom Wirbel, also von
oben nach unten ( von links nach rechts), 20 cm. Fixiere den Messpunkt mit Daumen und Zeigefinger der rechte Hand. Nimm einen Springer dazu und lasse ihn ca 3 cm über den fixierten Messpunkt ra­gen. Die Nymphe sollte nun nach links (nach oben) zeigen. Schlage nun einen doppelten Chirurgen-Knoten (Abb. 4) und ziehe ihn, nicht ohne vorher anzufeuchten, langsam zusammen. Wichtig ist vor dem Endgültigen zusammenziehen des Knoten darauf zu achten, dass die Länge von dem Springer die ca. 3 cm (Toleranz 3-5mm) hat. Um die Länge zu verändern drehe die Schlaufe des offenen Knoten (Abb. 4) einfach in die gewünschte Richtung. Nach links (oben) kür­zer, nach rechts (unten) länger. Faustregel = Schlaufe Ø 1 cm und Schnittpunkt Springer 2 cm, ergeben beim zusammenziehen ca 3 cm.

So die erste Hürde ist genommen. Knüpfe nun die 3 weiteren Springer, mit einem Abstand von 30 cm, wie oben gelesen an den Hauptstamm und lasse nach dem 4 Springer 32 cm Nylon stehen (Abb. 5)

Schiebe ein Olive Blei von 7 gr. (reicht bis in eine Tiefe von 25 m) auf die 32 cm Nylon und knüpfe einen Wirbel der Gr. 22 mit dem Fass-Knoten (Wedge-Knoten) daran fest (Abb. 6).

Den letzten Springer nenne ich Nachläufer. Er sollte immer etwas kürzer angeknüpft werden, damit er sich beim Absenken der Gambe/Hegene nicht mit dem untersten Springer verwickelt. Schneide 22 cm Nylon ab und knüpfe den Nachläufer mit einem Fass-Knoten (Wedge-Knoten) an den Wirbel (Abb. 7).

Rechne:
Von links nach rechts (von oben nach unten)

Wirbel <–> Springer 1 20 cm
Springer 1 <–> Springer 2 30 cm
Springer 2 <–> Springer 3 30 cm
Springer 3 <–> Springer 4 30 cm
Springer 4 <–> Wirbel (nach der Bleiolive) 30 cm
Unbedingt beim Zuschneiden 2cm Nylon dazugeben, nach dem Knoten stimmt die Länge

Wirbel <–> Nachläüfernymphe 20 cm
Ergibt eine Totallänge von rund 160 cm

Memory:
Meine Erfahrung hat mir gezeigt, eine zu Grosse Auswahl von verschiedenen Gambe/Hegene -Längen ist nicht nötig (muss aber unbedingt jeder neuen Gewässersituation angepasst werden). In der Regel reichen mir zwei, eine kurze um die 160cm für das Früh­jahr und eine von 200cm für den Sommer. Ich betone nochmals, auf den Köder kommt es an. Anstelle 10 Gamben/Hegene in 7 verschiedenen Längen zu knüpfen achte mehr auf die richtige Reihenfolge Deiner Köder (Farben !). Da in einer Tiefe ab ca 10m nur noch Grautöne wahrzunehmen sind, spielen die einzelnen Farben eine nicht zu unterschätzende Rolle. Ich wechsle die Gambe/Hegene im 30 Min. Takt und nicht selten ist es halt die 3 oder 4 die fängt. Durch das selber Knüpfen sind deiner Fantasie keine Grenzen gesetzt, nutze diesen Vorteil auf deinem Weg zum Erfolg. Zum Schluss zwei Empfehlungswerte Beispiele.

Gambe/Hegene: Länge 160 cm / Abstand 20 / 30 / 30 / 30 / 30 / 20

Von links nach rechts (von oben nach unten)

Beispiel 1

Schwarz –> Rot –> Violett –> Rot –> Schwarz
Beispiel 2

Rot –> Schwarz –> Rot –> Schwarz –> Rot
Ich bin überzeugt, mit etwas Übung wird sich der Erfolg bald einstellen. Auf keinen Fall aufgeben, die Welt wurde auch nicht an einem Tag erschaffen. Viel Vergnügen und Petri Heil.

Zum Nikolaus kam sie über mich, diese Rute………. Und zwar in Form der GRX Trout 9 ´00 ” (2,74 m) AFTMA 7/8, dreiteilig.
Der kobaltblaue Blank macht optisch erstmal einen sehr guten Eindruck, die Verarbeitung also Lackierung, Ringbindungen ist sehr gut. Der Rollenhalter ist in Gunmetal-Finish gehalten, der Spacer des Rollenhalters ist aus Carbon in Flechtoptik, der Vollkorkgriff ist bei dieser Schnurklasse als Full Wells – Griff ausgebildet, der Fighting Butt ist eine Kombination von Kork mit einer Endkappe aus Moosgummi. Also ein schlichtes aber stilvolles Design.

Die Ausstattung :
Der Blank der Rute ist mit Schlangenringen, sowie 2 Leitringen bestückt. Die Schlangenringe besitzen einen wohltuend großen Innendurchmesser, die beiden Leitringe (Sic)

finde ich persönlich als gute Wahl, da sie mit Innendurchmessern von 9mm (eigentlicher Leitring) und 7,8mm (zweiter Leitring) im Gegensatz zu vielen anderen Ruten, welche meist zu enge Leitringe besitzen, einen praxisgerechten Durchmesser haben.

Der Korkgriff ist von guter Qualität, jedoch kein absoluter Spitzengriff, wohl ein Zugeständnis an den recht moderaten Preis, mit dem man aber gut leben kann. Der Spacer aus Kohlefaser erfüllt voll seinen Zweck, Spacer bei Edelruten aus wertvollen Hölzern haben eh nur optische Wirkung und keinerlei praktischen Nutzen, der Rollenhalter ist funktional hochwertig und optisch ansprechend. Das angegebene Gewicht der Rute von 115 gr. wurde beim Nachwiegen sogar noch um knapp 2 gr. unterboten.

Der Praxistest:
Die Rute fasst sich einfach gut an, ist leicht aber doch ein recht kräftiges Teil. Meiner Meinung nach stimmt bei dieser Rute die AFTMA-Angabe, ein Overlining mit schwereren Schnüren ist weder nötig noch zweckmäßig, eine WF9F wird zwar noch vertragen, macht aber keinerlei Sinn mehr. Mit einer 8er WF fühlen sich Rute und Werfer wesentlich wohler. Die Rute hat eine sehr gute Rückstellfähigkeit und neigt nicht zum Nachschwingen, oder gar Schwabbeln. Die Aktion ist wie bei den meisten modernen Fliegenruten semiparabolisch. Der Blank ist mittelschnell , hat sehr viel Potential für weite Würfe und arbeitet sehr gut und unkritisch.

Ich bin von dem “Stock” sehr angetan, einige andere Fliegenfischer, die sie ebenfalls Probe geworfen haben auch. Im Drill zeigt sich der Blank als sehr progressiv und verträgt viel Druck.

Bei einer unverbindlichen Preisempfehlung von 159,- Euro, bereits mit einer lebenslangen Garantie auf Verarbeitungsfehler ein sehr empfehlenswertes Gerät.

Die Fliegenrolle

Sie kam zum Nikolaus auch mit, da sie ja praktisch für diese Rute gemacht ist Logischerweise kam sie auch in der Größe 7/8 daher.

Die GRX zeichnet sich durch ihr Wechselspulensystem aus und wird mit 2 zusätzlichen dieser Wechselspulen geliefert, man hat also von Anfang an drei Wechselspulen, was wohl in der Praxis meist völlig ausreichend ist., weitere zusätzliche Wechselspulen sind sehr preisgünstig (UVP 13,90 Euro).

Die Großkernrolle ist bis auf die Spulen aus einer Aluminiumlegierung hergestellt, welche eine sehr strapazierfähige dunkelgraue Metallic – Beschichtung ausweist. Die Bremse ist eine zentrale Scheibenbremse mit großem Durchmesser und einer ausgezeichneten gut dosierbaren Bremsleistung.
Die Rolle macht einen sehr soliden, stabilen und dauerhaften Eindruck.
Mich als Freund leiser Rollen stört das gewählte System des Freilaufs geringfügig, da dieses Rollenmodell auf ein Sperradsystem zurückgreift, nicht auf einen Klemmrollenfreilauf, das sich ergebende nicht abstellbare Knarren beim Aufwickeln tut allerdings der Praxistauglichkeit keinen Abbruch.

Mit 210 gr. im leeren Zustand (255 gr. mit WF8F und 150 m Backing) ist die Rolle zwar nicht übermäßig schwer, aber auch kein absolutes Leichtgewicht.
Für mich, bis auf den kleinen, eher psychologischen Mangel des Knarrens, der aber im praktischen Gebrauch unerheblich ist, eine sehr solide empfehlenswerte Großkernrolle im für Fliegenrollen moderaten Preisbereich von UVP 124,90 Euro.
Rute und Rolle ist jeweils im Fachhandel erhältlich.