Ursprünglich für das Angeln am Forellensee entwickelt, kann man mit der Bodentaster-Montage jedoch auch Barsche, Aale, Hechte, Zander u.a. überlisten. Der Vorteil liegt im freien, fast widerstandlosen Schnurabzug bei einem Biss, sodass auch vorsichtige Flossenträger kaum Verdacht schöpfen …

 
Vor allem in der kalten Jahreszeit, wenn die Fische träge sind und tief stehen, ist diese Montage erste Wahl auf Forellen. Die Bodentaster-Methode kann jedoch auch jederzeit auf verschiedene andere Zielfische erfolgreich eingesetzt werden, dazu ist der Bodentaster in unterschiedlichen Gewichten erhältlich. Er sinkt nicht ein und kippt auch nicht zur Seite. Durch den Auftriebskörper wiegt der Taster im Wasser nur noch ein Viertel seines tatsächlichen Gewichtes. Er wird so bei jedem Versetzen leicht vom Bodengrund abgehoben.
 
Der Bodentaster ist eine sehr gute und fängige Alternative zum herkömmlichen Grundblei oder Tiroler Hölzl, da er am Gewässergrund aufrecht steht und damit der am oberen Ende durchlaufende Schnur stets einen freien Abzug gewährleistet. Ein entscheidender Vorteil gerade bei vorsichtig beißenden Fischen wie z.B. dem Zander.
 
Die Montage ist denkbar einfach: Der Bodentaster wird an der Öse durch die Hauptschnur gefädelt, danach eine Gummiperle als Knotenschutz, ein Wirbel und dann das Vorfach. Das Vorfach sollte am Forellensee 80-120cm lang sein, man kann es natürlich je nach Gewässer und Zielfisch beliebig variieren. Eine Möglichkeit ist auch, an das Vorfach ein kleines Klemmblei anzubringen, um damit die Aufstiegshöhe des Köders zu regulieren …
 

Zur besseren Darstellung habe ich geflochtene Schnüre verwendet

Am Forellensee kann man mit schwimmendem Forellenteig auf weitere Auftriebshilfen verzichten. Beim Angeln mit Wurm, Made usw. bietet sich an, eine auftreibende Pilotkugel vor dem Haken anzubringen. Auch ein Rig-Foam, der ggf. mit Lockstoffen benetzt ist, ist dazu hervorragend geeignet. Beim Angeln mit dem Köderfisch sollte dieser immer auftreibend präpariert sein …

Ein schwimmender Forellenteig bietet sich für diese Montage an, aber auch z.B. mit einer auftreibenden Bienenmade lassen sich sehr gute Fänge erzielen.

 
 
Aktives Fischen mit dem Bodentaster

Die Bodentaster-Montage eignet sich hervorragend für das aktive Fischen. Nach dem Auswerfen wird die Rute zur Seite gehalten, ein Winkel von 90 Grad zwischen Schnur und Rutenspitze ist optimal. Ähnlich wie beim Drop-Shot-Fischen soll der Kontakt zum Köder ständig aufrecht erhalten werden. Die verwendete Rute muss eine sehr sensible Spitze haben, damit der Fisch beim Biss keinen Widerstand spürt. Winklepicker oder an größeren Gewässern auch Feederruten sind dafür sehr gut geeignet. Längen von 2,70m bis 3,30m sind dafür genau richtig.

 
Nach dem Auswerfen wird die Montage alle 10 bis 15 Sekunden eine Kurbelumdrehung / ca. 80cm bis 1m eingeholt. Der Auftrieb des Tasters ist so berechnet, dass er sich beim Einholen vom Grund abhebt, dadurch wird kein Dreck aufgewirbelt und auch die Hängergefahr wird erheblich reduziert. Der so bewegte auftreibende Köder wird schnell seine Abnehmer finden, vor allem Forellen und Barsche lassen sich da nicht lange bitten …
 
Bei einem Biss wird die Rutenspitze in Richtung des abziehenden Fisches bewegt und bei abziehender Schnur angeschlagen. Eine Rolle mit sensiblem Freilauf erspart dabei das Öffnen und Schließen des Bügels …
 

Ich wünsche euch viel Erfolg mit dieser Montage, egal ob am Forellensee oder in euren eigenen Gewässern. Probiert es mal aus, ein Versuch lohnt sich !

 
 
Gruß und Petri Heil H. Günter

Viel ist passiert, zu viel, um es in wenige Worte zu fassen. Wir, das Team, hatten durch das Forum zusammengefunden und haben uns bei den Teamtreffen der letzten Jahre alle persönlich kennen und schätzen gelernt. Wir sind noch internationaler geworden, Angler-Online ist jetzt auch bei Facebook vertreten und vieles mehr. Am einfachsten wird sein, ihr registriert euch und macht euch selbst ein Bild. Jedenfalls ziehen wir vom Angler-Online-Team ein durchaus positives Resümee. Es wurden viele interessante Themen behandelt und kaum eine Frage blieb unbeantwortet.

Wir möchten es natürlich nicht versäumen, uns bei allen aktiven Usern zu bedanken. Letztendlich sind sie es, die uns mit ihren interessanten, diskutablen und auch lobenden Beiträgen unterstützt haben. Denn ohne die treuen Aktivisten wären wir nicht da, wo wir heute sind, … weiter so mit dem Einbringen und Gestalten unserer Plattform für das gemeinsame Hobby.
In diesem Sinne – auf die nächsten gemeinsamen Jahre.

Petri Heil
Euer Angler-Online-Team

Da ich mich in Zukunft vermehrt der Jerkerei mit Kunstködern von ca. 60 – 90 Gramm widmen möchte, war ich auf der Suche nach einer dafür geeigneten Rute, mit der sich diese Art des Angelns stressfrei und entspannt ausüben lässt.

Meine Wahl fiel schließlich auf die 60 – 130 Gramm Variante der Irasshai Jerk von Quantum.

Angaben des Herstellers:
Rutenlänge: 1.80 m / Einteilig
Gewicht: 139 g
Ringe: 7+1 FUJI-SIC Ringe
Wurfgewicht: 60-130 g
Griffstücklänge: ca. 23,5 cm (Multi-Ausführung)

Geliefert wird die Rute in einem samtartigen Futteral, welches in einem stabilen und sehr hochwertigen Transportrohr steckt.

Zu meiner Überraschung gehört auch noch ein Yuwaku Kopftuch zum Lieferumfang.

Den Anblick meines mit diesem Tuch bedeckten Hauptes möchte ich euch allerdings ersparen.

Der erste optische Eindruck ist schlichtweg fantastisch. Der schlanke und doch äußerst schnelle und kraftvolle Blank in einem matten schwarz wird optisch durch pechschwarz glänzende Ringwicklungen mit kupferfarbenen Zierwicklungen aufgewertet. Eine praktische Hakenöse befindet sich seitlich am Blank vor dem Griffstück.

Beringt ist die Rute mit SIC Dreistegringen von Fuji.

Der Blickfang jedoch ist das fantastisch gearbeitete Griffstück, welches aus edelstem Kork, Aluminium und einem leicht gummierten Fuji Triggergriff besteht. Der vordere schraubbare Teil besteht aus hochwertigem EVA Schaum mit einem Zierring aus Aluminium.

Die Länge des Griffstücks ist mit 23, 5 Zentimetern wesentlich kürzer, als ich es von anderen Ruten in dieser Gewichtsklasse kenne, und mit einem Gewicht von nur 139 Gramm ist ermüdungsfreies und entspanntes Angeln angesagt.

Fazit:

Schon alleine durch die ausgefallene Optik hebt sich diese Jerkrute deutlich aus der Masse heraus. Ein Prachtstück das garantiert nicht jeder Angelnachbar am Wasser auch hat.

Ich freue mich schon jetzt auf das Ende der Raubfischschonzeit, und auf die neidischen Blicke meiner Angelkollegen.

Gruß u. Petri Heil   Volker

Der gute alte Spinner ist immer noch einer der besten Kunstköder. Von A wie Aland bis Z wie Zander lassen sich Räuber immer wieder durch das rotierende Blech verführen, deshalb liegen sie bei mir in der Tacklebox immer noch ganz weit oben …

 
Gute Spinner sind nicht billig und ein aufgebogener oder abgebrochener Drilling läßt sich bei vielen Modellen wie Mepps etc. nur durch das Abkneifen des Hakens und den Anbau eines neuen Drillings ersetzen.

Wenn nun der Ersatz eines Drillings ansteht, lassen sich ohne großen Aufwand einige fängige Verbesserungen durchführen. Natürlich kann man auch kleinere Spinner in dieser Art präparieren.

 
Was brauchen wir dazu an Material ? Seitenschneider, Drillinge, Snaps, Hutgummi, Kordel, Nylonfäden oder Silikonschlauch, Pelletringe aus Silicon oder Schrumpfschlauch, Schere, Sekundenkleber. Zur besseren Veranschaulichung habe ich einen Spinner der Größe 5 benutzt. Die verwendeten dicken Fäden dienen lediglich der besseren Darstellung …
 

 Zuerst den alten Drilling mit einem Seitenschneider an der Öse aufschneiden, aufbiegen und abnehmen – Vorsicht Verletzungsgefahr !

Dann einen stabilen Sprengring am Spinner anbringen …

 
Am Sprengring befestige ich einen stabilen Snap mit dem kurzen Ende (ich nutze meist stabile Profi Blinker Snaps in XXX-Strong). Hierfür eignen sich keine Billigprodukte, da der Snap ggf. auch mal den Hechtzähnen standhalten muss. Der längere Teil des Snaps nimmt später den Drilling auf – so wird ein späterer Austausch des Drillings zum Kinderspiel …
 

Nun bereiten wir den Drilling vor. Ja nach Zielfisch nutze ich stabile VMC-Barbarian-Drillinge in verschiedenen Größen … Wir schneiden uns mehrere ca. 8-10 cm lange Stücke aus unseren Fäden. Farbe, Material und Durchmesser können beliebig variieren, hier könnt ihr eurer Phantasie freien Lauf lassen.
 
Ich habe beste Erfahrungen mit dünnen Siliconschlauchstücken oder Silikonfäden gemacht, die im Wasser eine sehr schöne Aktion zeigen. Auch Hutgummi eignet sich sehr gut, es gibt ihn preiswert in allen Farben und Durchmessern. Als fängig haben sich gute Kontraste erwiesen.

 
Nun ziehen wir die einzelnen Fäden durch die Öse des Drillings …

… und befestigen das ganze am Drillingschaft, indem wir den kleinen Silicon-Pelletring von der Öse aus über den Schaft ziehen. Ebenso gut funktioniert dies mit einem Stück Schrumpfschlauch …

Wenn alle Fäden gerade sitzen, fixieren wir den Pelletring mit einem Tropfen Sekundenkleber …

Danach schneiden wir die überstehenden Fäden auf unsere Wunschlänge ab …

Zuletzt wird der Drilling in den Snap des Spinners eingehängt. Fertig.

… und wer es etwas feiner und filigraner mag: Es gibt im Bastelzubehör diese elastischen Nylonfäden 0,5mm

Hier nochmal mit Einzelhaken und Schrumpfschlauch – an manchen Gewässern sind Drillinge nicht zugelassen …

…und hier eine Version mit Krautschutzhaken …

Natürlich kann man auf den Snap auch verzichten und den Drilling direkt am Sprengring befestigen, oder man verzichtet auf den Sprengring und befestigt den Drilling mit dem Snap direkt am Kunstköder …
 

Aber der durch Sprengring + Snap verlängerte Teil produziert weniger Fehlbisse und die Aussteiger-Quote wird erheblich reduziert. Zudem wirkt der Köder im Wasser optisch wesentlich größer als er ist und ist somit auch für größere Räuber interessant. Das Laufverhalten wird nicht negativ beeinflusst und auch der Schnurdrall wird verringert.
 

Das ganze funktioniert natürlich auch mit allen anderen Blechködern wie Blinker, Zikaden etc.

… oder auch an Wobblern …

… hier am Spro Power Catcher Plus Crank-T … Bei kleinen Wobblern sollte man ggf. sehr kleine Snaps sowie weniger oder kürzere Fäden verwenden, damit der Lauf nicht beeinträchtigt wird …
 

Spinner, Kinetic Goby Meerforellenwobbler und Savagear Larvae …

Hier mal ein Versuch mit einem Rapala Minnow Spoon Krautwobbler, natürlich ohne Drilling. Die Fäden wurden mit einem Stück Schrumpfschlauch befestigt und mit einem Tropfen Sekundenkleber fixiert …

 ;

Wem das eintönige Outfit seiner Blechköder nicht mehr gefällt oder wenn der Glanz mit der Zeit verloren gegangen ist, kann dies sehr leicht und preiswert mit stark reflektierenden Folien abgeändert werden. Die Folien gibt es in allen Farben und Mustern preiswert im Netz (Suche: Reflexfolie). Die modernen Folien imitieren hervorragend die Schuppenmuster der Fische und sind für die Räuber weithin sichtbar …
 

 
An Werkzeug brauchen wir lediglich die Reflexfolie, einen Stift und eine Schere …
 

 

 
Einfach das Spinnerblatt oder den Blinker auf die Folie legen, anzeichnen und passend zuschneiden, die zu beklebende Stelle gut reinigen und entfetten, dann die Folie aufkleben und gut andrücken – hält bombenfest.
 

 

Es gibt Angler, die sind fest davon überzeugt, dass manche Räuber auf Fischaugen fixiert sind und den Angriff darauf starten … wer daran glaubt, kann mit 3D-Augen in verschiedenen Größen die Köder interessanter gestalten …
 

Ich habe mit den hier beschriebenen Montagen erfolgreicher gefischt als mit den Standard-Ausführungen, vor allem auf Großforellen, Hecht und Barsch. Der kleine Aufwand für die Bastelei kann sich also durchaus lohnen.
 
Räuber kennen die farbigen – oftmals roten – Schwanzflossen von ihren Beutefischen und ebenso die oftmals stark reflektieren “Schuppen”. Kleine Modifikationen, die gerade an schwierigen Tagen fangentscheidend sein können …

… eine kleine Auswahl meiner Winterbastelei: Tunig-Kunstköder …

Dieser Beitrag soll euch lediglich ein paar Anregungen geben, der eigenen Phantasie sind jedoch bei jeder Art von Kunstködern keine Grenzen gesetzt – es gilt die alte Weisheit: Wer fängt hat Recht ! Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachbauen oder beim Basteln eigener Kreationen. Viel Erfolg mit den Tuning-Ködern …

Gruß und Petri Heil H. Günter

Bei diesem Thema sind wohl mehr die Raubfischangler angesprochen, denn dort wird mit Drillingen und Stahlvorfächern gefischt, aber auch ein Karpfenhaken im Handballen ist nicht ungefährlich und tut mächtig weh.

Ein Haken im Finger, oder eine Schnittwunde wünscht man keinem Angler, dennoch kann so ein Missgeschick beim Umgang mit scharfen Haken und extrem dünnen Stahlseilen schnell passieren.
Besonders gefahrenträchtige Situationen sind z.B. die Handlandung des Hechtes oder der Versuch Hänger zu lösen und dabei direkt an der Schnur zu ziehen.

Bei der Handlandung sollte man unbedingt darauf achten wo sich die Haken befinden, und nicht versuchen „blind“ nach dem Kiemendeckel zu fassen.
Niemals direkt in die Kiemen greifen, denn erstens besteht eine Verletzungsgefahr durch die sehr scharfen Kiemenbögen und zweitens kann man dabei leicht die Kiemen des Fisches verletzen, was fast immer unweigerlich zum Verenden des Tieres führt.

Eine weitere Gefahrenquelle ist der Versuch Hänger durch ziehen mit der bloßen Hand an der Hauptschnur zu lösen.  Moderne Schnüre (vor allem geflochtene) haben bei einem geringen Durchmesser eine enorme Tragkraft, und wenn eine solche Schnur beim Versuch des Hängerlösens durch die Handfläche rutscht ist die Schnittwunde garantiert. Deshalb immer die Hauptschnur 3 – 4 mal um den Rollenfuß, den Fischbetäuber oder ein greifbares Aststück wickeln und gleichmäßig mit dem Rücken zum festhängenden Köder ziehen. Dabei sollte die Rute waagerecht gehalten werden.

Auch für die Meeresangler gibt es einige Verletzungsrisiken, die nicht außer Acht gelassen werden sollten. So zum Beispiel beim Brandungsangeln. Beim Auswerfen der schweren Bleie muss der schnurführende Finger unbedingt durch entsprechende Lederfingerlinge etc. geschützt werden. Sollte man das vernachlässigen können Schnittwunden bis auf den Knochen die schmerzhafte Folge sein.

Beim Kutterangeln und Pilkern auf genügend Abstand zum Angelnachbarn achten, und die Fische an möglichst kurzer Schnur landen, damit bei einem eventuellen Ausschlitzen die heranfliegende Montage niemanden in Gefahr bringt.

Fliegenfischen: 

Wer schon mal eine Goldkopfnymphe beim Vor- oder Rückschwung an den Kopf bekommen hat oder eine Fliege als Piercing im Ohr hatte, wird auf Brille und Hut mit breiter Krempe nicht mehr verzichten wollen. Vor allem bei Seitenwind passiert sowas sehr schnell …
Beim Fliegenfischen in starker Strömung in Wathosen sollte man unbedingt einen Watgürtel tragen, ansonsten kann ein Sturz im Wasser lebensgefährlich werden, weil die Hose voll läuft und die im Stiefelbereich verbleibende Luft die Beine nach oben drückt …
Weiterhin ist es unbedingt ratsam, in starker Strömung einen Watstock zu benutzen. Er dient zum Ermitteln von Untiefen bevor man den nächsten Schritt im Wasser tut …

Zum Thema Wathose gibt es hier noch hilfreiche Tips von Guido.  Angeln mit Wathose

Eisangeln:

Hierbei gibt es einige Dinge zu beachten die überlebenswichtig sein können.

• man sollte nie alleine zum Eisangeln gehen
• am Rand des Gewässers eine Probebohrung machen
• einen Zeitpunkt der vorgesehenen Rückkehr ausmachen.
• eine Sicherungsleine die am Ufer befestigt wird kann Leben retten.
• eine Trillerpfeife mit sich führen
• das Eisloch nicht größer als 20 cm bohren, damit es keine Gefahr für andere wird.
• das Eisloch nach dem angeln wieder verschließen, oder gut erkennbar markieren.
• die Eisdicke sollte 20 cm nicht unterschreiten.
• warme Kleidung und heiße (nicht alkoholische) Getränke wärmen von innen und außen.

Ausführliches dazu kann man hier in Guidos Beitrag finden.  Gutgemeinte Hinweise zum Eisangeln

Zum Schluss noch ein paar allgemeine Hinweise, die man beachten sollte.

•   Beim Angeln an steil abfallenden Ufern und Buhnen immer für einen sicheren festen Stand sorgen.

•   Eine Polarisationsbrille schützt die Augen, und ist außerdem sehr hilfreich weil sie die Oberflächenspiegelung des Wassers minimiert. (je nach Qualität der Brille)

•   Beim Ausnehmen oder Filetieren der Fische schnittfeste Handschuhe tragen.

•   Ein kleines Verbandpäckchen braucht nicht viel Platz im Gerätekoffer und ist nicht teuer. Es gibt sogar für fast alle Sportarten spezifisch ausgestattete Verbandpäckchen im Handel.

In diesem Sinne, bleibt gesund und versucht die kleinen aber gut gemeinten Ratschläge zu beherzigen, damit Eure Angelfreuden ungetrübt bleiben.

Gruß & Petri Heil
Volker

 
Heute möchte ich Euch die Spinnrute Anessa 90H von Gamakatsu vorstellen, hierbei handelt es sich um das 2,70 Meter Modell mit einem Wurfgewicht von 20- 80 Gramm. Es ist eine Spinnrute für die mittleren Distanzen.
 

Angaben des Herstellers:
 
Diese 9´ (270cm) lange Wurfmaschine mit einer kräftigen Aktion besteht selbst die aggressivsten Kämpfe mit den großen Räubern des Süsswassers, wie Hecht und Zander.
 
Länge: 270 cm

Transportlänge: 141 cm

Gewicht: 162 g

Ringe: 8

Teile: 2

Wurfgewicht: 20 – 80 g
 
Geliefert wird die Rute in einem weinroten Futteral – wenn man dies in der Hand hält fragt man sich, ob da überhaupt eine Rute eingepackt ist. Die Rute hat ein Gewicht von nur 162 Gramm, was auf ein stundenlanges, ermüdungsfreies Fischen ausgelegt ist.
 
Packen wir die Rute aus, fällt uns als erstes die saubere Verarbeitung und Lackierung der Ringbindungen auf. Der Blank selbst ist nicht lackiert.
 

 
Die Spinnrute ist mit einem Fuji- Rollenhalter und Fuji- Ringen im MN- Stile bestückt, um ein Verheddern der Schnur zu verhindern.
 

Fuji- Rollenhalter

Fuji- Spitzenring

 
Es wurden 8 Ringe verbaut, 5 Dreistegringe, 2 Einstegringe und der Spitzenring. Auch an eine Hakenöse wurde gedacht, um den Köder sicher zu transportieren.
 
Der Griff der Spinnrute ist zweigeteilt und für weite Würfe ausgelegt. Ausgeliefert wird die Rute mit einem lasergeschnittenen Abschlußknauf.
 

Hier nun noch einige Detailbilder zur Rute, wie zum Beispiel die sauber verarbeitete Zapfenverbindung.

Fischen werde ich mit der Rute vorwiegend mit mittleren Wobblern und Gummifischen in einer Länge um die 12cm.

MfG und Petri Heil Heiko63

Hier möchte ich euch kurz in Wort und Bild erklären, wie ich mir meine Schlaufenmontage zum Feedern baue.
Benötigt wird dafür nur ca. 130 – 140 cm monofile Schnur (ca. Spannweite). Ich nutze dafür die gleiche Stärke wie meine Hauptschnur, meist eine 18er oder 20er Monofile. Dazu noch ein s. g. Ledger Bead und es kann los gehen.

Als Erstes das Ledger Bead auf die Schnur. Vielleicht an dieser Stelle noch der Hinweis, dass ich extra dicke und farbige Schnur verwendet habe, um das Ganze besser in den Bildern darstellen zu können.

Dann mit den losen Enden eine Schlaufe gebunden, wobei ich das Schlaufenende immer doppelt durchführe.

Jetzt halte ich die Schlaufe so, dass ein Dreieck entsteht.

Nun binde ich am anderen Ende des Dreiecks ebenfalls eine Schlaufe. Das Ganze sieht dann so aus.

Das Vorfach wähle ich meist in einer Länge von ca. 20 cm und schlaufe es einfach an der Montage ein.

So sieht die fertige Schlaufenmontage aus.

Viel Spaß beim Nachbau.
Petri Heil Guido

Eine preiswerte Alternative zu gekauften Stahlvorfächern sind die, die man sich selbst anfertigt.Ein weiterer Vorteil dabei:  Jeder hat seine eigenen Favoriten, was Snaps, Wirbel oder Haken angeht. Beim Selbstbau kann man  sein vertrautes Zubehör verwenden, und weiß somit genau was verbaut wird.

Einmalige Anschaffungskosten verursacht eigentlich nur die Quetschhülsenzange, wobei eine qualitativ hochwertige aber schon für 15 – 20 €uro zu bekommen ist. Die Zange sollte nach Möglichkeit über 4 – 5 einzelne Druckpunkte verfügen. Einen Seitenschneider hat man im Normalfall sowieso in der Box.

Bei der Anfertigung von Hechtvorfächern sollte die Vorfachlänge nicht zu kurz gewählt werden, denn Hechte rollen sich im Drill auch schon mal in die Schnur ein.  Dabei kann die  die Hauptschnur sehr schnell in die Nähe der Zähne kommen. Und ein ausgewachsenes Exemplar hat immerhin ca. 700 davon.  Den Rest kann man sich ausdenken. Der Fisch, der vielleicht sogar der Fisch Eures Lebens war, verabschiedet sich mit einem vernagelten Maul.

Folgende Utensilien werden benötigt:

Vorfachmaterial (Stahl oder Titan),Quetschhülsen, Seitenschneider und Quetschhülsenzange

Hier die einzelnen Schritte der Anfertigung

Zuerst schneide ich mit dem Seitenschneider mein Vorfachmaterial auf die gewünschte Länge. Danach führe ich den  Stahl oder  Titandraht durch die Quetschhülse und wieder zurück, so das seine Schlaufe entsteht.

Das kurze Ende welches aus der Hülse schaut, knicke ich nun 6 – 8 mm (je nach Länge der                 verwendeten Quetschhülse) um, und führe dieses kurze Stück zurück in die Hülse. Es sollte weder vorne noch hinten aus der Hülse herausragen.

Nun lege ich die Quetschhülse so in meine Zange ein, dass die Drähte waagerecht zu den                       Pressbacken liegen.  Würden sie übereinander liegen würde ich beim anschließenden pressen die 3 einzelnen Stränge gegeneinander drücken, und das Material womöglich beschädigen. Deswegen unbedingt darauf achten, dass die Drähte in der Hülse „nebeneinander“ liegen.

Jetzt drücke ich mit mäßigem Druck die Zange zusammen, und presse hiermit eine sichere                 Verbindung von Vorfachmaterial und Hülse.

Um die Haltbarkeit der Quetschverbindungen zu überprüfen sollte man sicherheitshalber bei  jedem angefertigten Vorfach einen Belastungstest durchführen. Am einfachsten ist es 2 Nägel o.ä. durch die Schlaufen zu stecken und gefühlvoll auseinanderzuziehen.

Am anderen Ende des Vorfaches verfahre ich genauso. Nur sollte hier nicht vergessen werdeneventuelle Einhänger, Snaps, Wirbel oder Haken in die Schlaufe einzuführen, bevor die Hülse fertiggestellt wird.

So sollte das fertige Vorfach dann aussehen:

Ich wünsche viel Erfolg, Petri Heil und kapitale Fische an Euren selbst angefertigten Vorfächern

Es gibt sicherlich wesentlich preiswertere Modelle, doch der Zippo Hand Warmer überzeugt durch gute Qualität, Zuverlässigkeit und Funktionstüchtigkeit. Schon das äußere Erscheinungsbild macht einen edlen und hochwertigen Eindruck. Hochglanzpoliertes Chrom-Vollmetall und sehr kompakte Maße von nur 9 x 7 x 1,5cm.

Mitgeliefert werden ein Einfüllkännchen mit Maßeinteilung für Benzin sowie ein verschließbares Samtsäckchen. Dazu gehört auch eine mehrspachige Bedienungsanleitung.

Mit Hilfe des Einfüllkännchens kann die Benzinmenge und somit die Brenndauer des Taschenofens bestimmt werden. Die maximale Brenndauer ist mit 12 Stunden angegeben, Näheres dazu siehe „Praxistest“.

Im Gegensatz zu vielen Billigmodellen verfügt der Zippo-Taschenofen über einen hochwertigen Brenner, der ohne Probleme 80-100 Füllungen übersteht und gleichmäßige fast geruchslose Wärme abgibt. Wird dann ein Ersatzbrenner fällig, ist dieser jedoch kaum unter 10.- Euro zu bekommen …

Nach dem Einfüllen des Benzins wird der Brenner einige Sekunden mit dem Feuerzeug o.ä. entzündet und dann die Verschlusskappe aufgesetzt. Der Brenner arbeitet nach dem Katalytprinzip ohne offene Flamme.

Nach dem Verstauen im Samtsäckchen ist der Taschenofen betriebsbereit und sorgt über viele Stunden für warme Hände …

Praxistest:

Habe beide Tachenöfen nach Bedienungsanleitung gefüllt, angezündet und die Betriebsdauer / Heizzeit gemessen.

Ergebnis: Ofen 1 gab insgesamt 10,5 Stunden gleichmäßige Wärme ab, bei Ofen 2 waren es fast 11 Stunden – und er arbeitet dabei fast geruchslos … diesen Test habe ich außerhalb der Samtbeutel durchgeführt.

Die Taschenöfen wurden dabei wirklich sehr heiß – fast zu heiß zum Anfassen. Beide Öfen erreichten fast 70 Grad. Bei Betrieb im Stoffbeutel sank die Temperatur dann etwas ab, was wohl an der verringerten Sauerstoffzufuhr liegt.

Nach einigen Fehlinvestitionen habe ich nun den idealen Taschenofen gefunden, in den Wintermonaten wird er mein ständiger Begleiter in den Jackentaschen sein …

Zum Schluß noch ein paar Hinweise:

Das Brennergitter des Taschenofens ist platinbeschichtet und sollte wegen der Säurebildung nicht mit der Hand angefasst werden, dies zerstört die Beschichtung und vermindert so die Leistung des Brenners. Zum Anzünden sollte keine rußende Flamme benutzt werden. Ich habe mir dazu ein preiswertes Feuerzeug mit Jet – oder Laserflamme besorgt, dies erleichtert das Anzünden auch bei Wind und Wetter und es gibt keinen Ruß ab.

Gruß und Petri Heil H. Günter

Das Angelrad kann man nicht neu erfinden. Es gab eigentlich wenig Neues auf dem Angelmarkt – abgesehen von technischen Verbesserungen und Weiterentwicklungen an Material und  Gerät. Für mich sind die letzten wirklich durchschlagenden Neuheiten das Power Bait und die No -Knot -Systeme. Über letztere handelt  nachfolgender Bericht.

No-Knot –Schnurverbinder

Bisher stellte sich immer die Frage, wie  und mit welchen Knoten verbinde ich zwei unterschiedliche Schnüre. Welcher Knoten bietet mir die optimale  Tragkraft. Jeder Angler weiß, das der Knoten eine – wenn nicht sogar die größte -Schwachstelle einer Montage darstellt und eine Schnur ihre höchste Trag-und Zugkraft hat, wenn sich kein Knoten  (Knick) in der Schnur befindet, also die  lineare Tragkraft nicht unterbrochen wird.

So ist dann ein kleines  Stahldrahtgebilde  – der No-Knot – Schnurverbinder – schon eine kleine Revolution auf dem Angelsektor. Kann man doch damit – mit nur geringem Tragkraftverlust – ohne Knoten unterschiedliche  Schnüre verbinden oder Kunstköder jeglicher Art z.B. an die Hauptschnur befestigen. Die No-Knot-Schnurverbinder gibt es in unterschiedlichen Stärken und Größen

Hier einige Anwendungsbeispiele:

Schnur mit Schnur

Dieses Bild zeigt wie man 2 unterschiedlich dicke Schnüre mittels 2er No-Knotverbinder verbinden kann  z.B. Vorfach mit Hauptschnur.

Stahlvorfach mit  Hauptschnur

Schnell ist das Stahlvorfach befestigt – kein Tragkraftverlust durch einen Knoten wie z.B. bei der direkten Anbindung an dem Wirbel

Gummifisch, Twister und andere Kunstköder

können ebenfalls ohne Tragkraftverlust  direkt an die Hauptschnur z.B. für das Angeln auf Barsch, Zander und Forelle schnell befestigt und ausgetauscht werden

Wie die Schnur gewickelt werden muss, ist aus dieser Animation ersichtlich > Animation

No-Knot –Angelhaken

Wer hat nicht schon einmal beim Auseinanderdrehen eines gekauften zusammen getüdelten Vorfaches  geflucht  – besonders  in der kalten Jahreszeit mit nassen oder kalten Händen. Wer hat nicht schon einmal über ein fertiges, schlecht gebundenes Vorfach geschimpft oder über schlechtes, überlagertes Vorfachmaterial u.s.w.  Dieses gehört nun der Vergangenheit an. Es gibt ja nun  die No -Knot-Angelhaken. Der No-Knot-Angelhaken ist eine logische Weiterentwicklung des No-Knot-Schnurverbinders.

Ich selbst  stand diesen Haken erst recht skeptisch gegenüber, bis ich mich selbst von seinen Vorteilen überzeugen konnte. Da kein Knoten vorhanden ist, steht auch hier die volle lineare Tragkraft des Vorfachmaterials zur Verfügung . Ich kann die Vorfachlänge und Stärke selbst bestimmen. Mit dem No-Knot- Haken ist das kein Problem . Ruck zuck ist der Haken an dem Vorfachmaterial befestigt. Ruck zuck ist der Haken gegen einen Haken anderer Größe getauscht.

Schnell  kann man vom Angeln mit Naturköder zum Schleppangel  mit Kunstköder umrüsten ohne die ganze Montage zu entfernen. Einfach nur den No -Knot – Haken entfernen und mit einem  No-Knot – Schnurverbinder z.B. einen Spinner befestigen. Auch diese Haken gibt es in verschiedenen Größen .Bei einem Kauf muß man sich die Haken hinsichtlich der Größe ansehen, da es für Haken keine Normung gibt. Einen weiteren  Nachteil konnte ich noch feststellen – beim Hakenlösen mit einer Lösezange brachen einige Haken einfach in Höhe des Noppens ab. Hier vermute ich das  durch  Aufschweißen  des Noppens das Material  zu hart/ spröde wurde

So geht es:

1. Mit dem Ende der Schnur eine Schlaufe bilden und über den Knubbel legen.

2. Beide Enden der Schlaufe  4 bis 6 mal um den Hakenschaft in Richtung Öhr wickeln

3. Die letzte Wicklung geht durch das geöffnet Öhr.  Jetzt nur noch straff ziehen und das kurze   Ende  und vor dem Öhr abschneiden – fertig

Gruß Herbert

Wer kennt das nicht  – ein flaches Gewässer oder ein seichter Gewässerbereich. Dazu überhängende Äste, Kraut und zwischendurch immer wieder ein paar freie Stellen, die förmlich nach Hecht riechen. Wenn einem das Gewässer dann auch noch unbekannt ist, man aber keinen teuren Jerk oder einen anderen Oberflächenköder riskieren möchte  – was tun??

Ich habe mir für diesen Fall ein paar Gummifische fertiggemacht. Sie haben etwas Gewicht, um ordentlich geworfen zu werden, sinken aber trotzdem nicht sofort ab. Man kann sie wunderbar an der Oberfläche führen aber auch in die Krautlöcher abtauchen lassen.

Einer davon ist der Attractor von Profiblinker oder der Kopyto River mit einem VMC-Spezial-Zwilling x-lang.  Diese Gummifische eignen sich dafür gut, da sie einen schmalen, hohen Körper und keine Aktion über die Längsachse haben.

Damit der Gummifisch nicht durch das Gewicht des Zwillingshakens auf den Rücken kippt, habe ich aus Dachdeckerblei einen Streifen geschnitten, jeweils am Ende ein Loch gebohrt und den Streifen um den Bauch des Gummifischs gelegt.

Das Ganze mit einem Draht 0,6 mm durchstochen und diesen dann umgebogen. Dabei darauf achten, dass man die Bleibeschwerung mehr zum Kopf hin befestigt, damit der Gummifisch kopfüber zum Boden sinkt.

Wer nicht an solches Dachdeckerblei kommt, kann auch auf doppelt genommenes Wickelblei zurückgreifen. Es funktioniert auch mit einem Bleischrot, egal ob zum Klemmen oder mit Bohrung. An Stelle des 0,6 mm Draht geht auch eine Büroklammer, wie man am Attractor sehen kann.

Jetzt habe ich für den Fall der Fälle immer einen ganz langsam absinkenden Gummiköder dabei. Mit einigen Bleischroten auf dem Stahlvorfach kann man diese Köder schneller absinken lassen – und bei einem Verlust durch Hänger hat man nicht allzu große Einbußen.

Viel Spaß beim Nachbau.

Petri Heil Guido

Als Loten bezeichnet man das Ermitteln der Tiefe an bestimmten Punkten eines Gewässers. Dabei unterscheidet man in punktgenaues Loten und grobes Loten zur Ermittlung von Strukturen in einem Gewässer. Beides möchte ich hier kurz erläutern.

Das punktgenaue Loten zum Präsentieren des Köders

Hierbei kommt es darauf an, die genaue Wassertiefe direkt an unserem Angelplatz zu ermitteln, um später den Köder möglichst in unmittelbare Nähe des Fisches präsentieren zu können.

Dabei verwenden wir neben einer Pose ein handelsübliches Lotblei. Das Gewicht des Lotbleies ist so zu wählen, dass die Pose es nicht tragen kann.  Auf dem Foto zu sehen, zwei Lotbleie mit Korkeinlage und ein Lotblei zum Klemmen.

Die Pose wird entweder als Festmontage oder als Laufpose mit Stopper auf die Hauptschnur montiert und so ausgebleit, wie wir sie später einsetzen werden. An die Hauptschnur kommt unser Vorfach mit der entsprechenden Länge. Nun befestigen wir unser Lotblei am Haken und werfen diese Montage zielgenau an unseren Angelplatz.

Legt sich die Pose auf das Gewässer, ist sie zu tief eingestellt. Wird die Pose vom Lotblei unter Wasser gezogen, ist die Montage zu flach. Jetzt wird durch verstellen der Pose bzw. des Stopperknotens so lange probiert bis die Pose nur noch einige Millimeter tiefer gezogen wird.

Jetzt wissen wir, dass bei dieser Einstellung der Köder einige Millimeter über dem Grund hängen würde. Mit diesem Wissen können wir die Pose so verschieben, das der Köder entweder auf dem Grund aufliegt, knapp über dem Grund schwebt oder gar 1 oder 2 Meter über dem Grund hängt.

Das Loten zur Ermittlung von Gewässerstrukturen 

Bei dieser Art des Lotens wollen wir uns ein grobes Bild über die Tiefen eines Gewässers machen, um z. B. Barschberge, Rinnen o. ä. zu entdecken.

Dazu benötigen wir eine Wurfrute mit entsprechendem Wurfgewicht, eine gut sichtbare Pose und ein Blei (möglichst flach, damit es besser liegt) von 80 – 120 Gramm.

Auf die Hauptschnur kommt das Blei und vorn an die Schnur eine gut sichtbare Pose. Dann wird die zu lotende Stelle angeworfen. Nachdem das Blei den Grund erreicht hat, zieht man die Pose bis sie am Blei ist. Jetzt geben wir Schnur bis die Pose an der Oberfläche zu sehen ist – die Länge Schnur, die man nachgeben musste, ist die ca. Wassertiefe. Dann kann man die ganze Montage ein paar Meter ran ziehen und wieder auftreiben lassen. So werden recht schnell Strukturen am Gewässergrund entdeckt.

Diese Methode ist aber nur zum groben Loten, da hier äußere Umstände störend mit einfließen können. So kann es sein, dass z. B. Strömung oder Wind die Pose nicht genau gerade auftreiben lassen. Aber man kann sich auf diese Weise nicht nur ein Bild von einem Gewässerabschnitt machen, sondern durchaus auch Rückschlüsse über die Grundbeschaffenheit ziehen.

Petri Heil

Guido

 
Der Höckerschwan ist der größte und am weitesten verbreitete Entenvogel an unseren Gewässern. Mit einem Gewicht bis zu 14kg und einer Flügelspannweite bis zu 2,40 Meter gehört er zu den schwersten flugfähigen Vögeln.

Das häufige Vorkommen des Höckerschwans ist auf die erfolgreiche Einbürgerung an Seen, Teichen und in Parks aufgrund seiner majestätischen Erscheinung zurückzuführen. Diese begann bereits im 16. Jahrhundert, eine enorme Bestandszunahme erfolgte jedoch erst im 19. Jahrhundert.

 
Flache Seen, langsam fließende Flüsse und Sümpfe bilden den Lebensraum. Tiefe Gewässer sind ungeeignet, da sie die Nahrung beim Gründeln nicht mehr erreichen können. Ältere Schwäne haben einen orangefarbenen Schnabel mit einem schwarzen Höcker, der dem Vogel seinen Namen einbrachte. Das Gefieder ist meist rein weiß , es gibt kaum äußere Unterschiede zwischen den Geschlechtern.

Schwäne verlassen nur selten das Wasser. Der lange Hals ermöglicht es dem Schwan, in tieferem Wasser zu gründeln und nach Nahrung zu suchen. Diese besteht meist aus Wasserpflanzen, aber auch kleine Fische, Amphibien und Wasserinsekten werden nicht verschmäht. Außerhalb des Wassers wirkt der große Vogel behäbig, im Flug entfaltet er seine stattliche Größe.

Höckerschwäne bilden Paare die ein ganzes Leben lang zusammen bleiben. Als Einzelgänger verteidigen sie erbittert ihr Revier, dabei kann es zu tödlichen Kämpfen kommen. Ein Paar benutzt immer wieder das gleiche Nest, es wird Jahr für Jahr ausgebaut und somit immer größer.

 
Das Weibchen brütet meist vier bis sechs Eier aus, bis die Jungen nach ca. 40 Tagen schlüpfen. Bei brütenden Schwänen ist Vorsicht angebracht, sie werden auch gegenüber Menschen sehr aggresiv.

 
Die Jungen sind sofort schwimmfähig, werden dabei aber von beiden Partnern begleitet. Manchmal werden sie auf dem Rücken der Eltern transportiert.

 
Die flügge gewordenen Jungen bleiben anschließend meist noch bis zum nächsten Frühling bei den Eltern, danach werden sie vom alten Männchen vertrieben. Hier eine komplette Schwanenfamilie …

… Mutter mit 2 Jungschwänen …

 
Gruß und Petri Heil H. Günter

Habe mir das neueste Bivvy aus dem Hause Ultimate vor ca. 4 Wochen beschafft und nun mal in Dänemark in Ruhe aufgebaut und begutachtet. Dabei wurden auch bei Regenwetter erste Erfahrungen gesammelt, die ich gerne an euch weitergebe.

Im Transportbeutel befindet sich das komplette Bivvy nebst Zubehör: Das Bivvy selbst, die Bodenplane, das Bogen-Gestänge aus Fiberglas, die Zeltheringe.  Selbst beschafft habe ich dazu einen Satz Quantum Heringe und ein  zusätzliches Bogengestänge für die Türe sowie einen Hammer für die Quantum-Heringe.

Für mich war das geringe Gewicht (ca. 3,5kg) und das kleine Packmaß kaufentscheidend (nur 17x17x64cm). Des weiteren verfügt es über einen herausnehmbaren Boden – ggf. wichtig  an Orten an denen Zelte verboten sind – und es ist wirklich wind- und wasserdicht.

Das Ultimate-Bivvy macht einen robusten Eindruck, an der Verarbeitung gibt es wenig auszusetzen. Stabile Reißverschlüsse, starke Schlaufen und Nähte dürften auch höheren Windgeschwindigkeiten standhalten und auch bei stärkeren Regenfällen blieb das Bivvy absolut dicht.

Das Bivvy bietet reichlich Platz. Die Abmessungen sind so groß gehalten, dass ein Angler mit seinem gesamten Tackle problemlos rein passt. Auch das Unterbringen einer 2. Liege ist bei einer Länge von 2,50m und einer Breite von 2,20m noch möglich. Bei einer Höhe von 1,50m kann man sich noch bequem bewegen und hat auch mit einem Stuhl genügend Kopffreiheit.

Zu beanstanden wären die dünnen mitgelieferten Zeltheringe aus Draht, die ich sofort entsorgt und gegen einen Satz Quantum-Heringe mit Schraubgewinde und Hammerkopf ausgetauscht habe. Hier sollte Ultimate nachbessern, die dünnen Drahtstifte bieten keinerlei Halt im Boden.

 
DerAufbau selbst ist kinderleicht, beim ersten Aufbau brauchte ich aber knapp 10 Minuten. Habe die Bodenplane beim Aufbau weggelassen, sie wird einfach an die vorhandenen Klettverbindungen angebracht.

Die Bivvyplane wird ausgebreitet, und die 3 Gestänge in die vorgesehenen Schlaufen  der Hauptplane eingezogen … wichtig dabei: Das Gestänge durch die Planenschlaufen schieben, nicht ziehen – denn dabei lösen sich die Steckverbindungen. Das gleiche gilt für den Abbau. Nach dem Einschieben der Gestänge muss der Spanngurt im Bodenbereich in den Karabiner eingehängt werden, er begrenzt die Zeltbreite und sorgt für die Spannung beim Aufbau.

Dann wird das Bivvy beidseitig mit Heringen befestigt.

Anschließend rundum ausgerichtet und gespannt – fertig. Für die Türe habe ich mir ein weiteres Bogengestänge und ein Seil besorgt, man kann jedoch auch jeden anderen Teleskopstab zum Abspannen verwenden. So hat man einen zusätzlichen Wetterschutz am Eingang.

Nähte, Heringaufnahmen und Schlaufen sind stabil und ordentlich verarbeitet … Die beiden Fenster sind mit Gaze versehen um Mücken und andere Plagegeister draußen zu halten, sie lassen sich mit stabilen Klettverschlüssen schließen.

Fazit:
Wer ein preiswertes Bivvy nur für gelegentliche Ansitze braucht, findet mit dem Ultimate Culture Dome Attack eine sehr gute Alternative zu Schirmzelt, Brolly und Co.  Zur Übernachtung kann es komplett geschlossen werden. Platz für Liege oder Schlafsack + Tackle ist reichlich vorhanden und – der wesentliche Vorteil gegenüber Schirmzelt oder Brolly – alles bleibt trocken !

Gruß und Petri Heil H. Günter

…so sagt jedenfalls der (angelnde) Volksmund. Die Nächte werden kälter und auch am Tage kann man schon mal eine Jacke überziehen. Mit den sinkenden Temperaturen kühlen sich auch unsere Gewässer ab.

Es verschwinden langsam die Wasserpflanzen und die Friedfischschwärme ziehen Richtung Winterlager. Diese höhere Konzentration an Weißfisch lockt natürlich auch die Räuber. Das macht das Auffinden der Raubfische gegenüber der wärmeren Jahreszeit einfacher.  Ein weiterer positiver Umstand bei diesen Temperaturen ist der Rückgang der Badegäste und des Bootsverkehrs. Die Bäume verlieren die Blätter und der Uferbewuchs lichtet sich.

Wer jetzt loszieht, kann wunderbare Stunden in der farbenfrohen Natur verbringen. Egal ob bei einem Ansitz oder mit der Spinnrute und leichtem Marschgepäck. Ob vom Ufer oder vom Boot, die Ruhe am Morgen, wenn der Nebel über dem Wasser schwebt, oder am Abend, der in einem schönen Sonnenuntergang endet. Mit etwas Glück kann man neben den erholsamen Stunden in der Natur vielleicht ein paar ordentliche Fische fangen.

Tja und einen Vorteil hat der Herbst auch noch, sollte es mit dem Fisch nicht klappen, ist manchmal eine leckere Pilzmahlzeit drin. Also, in diesem Sinne – das Angelzeug geschnappt und ab ans Wasser, denn eine Regel ist unumstößlich: „nur wer angeln geht kann auch Fische fangen“.

Vergesst dabei nicht die Kamera einzupacken, denn gerade im Herbst gibt es herrliche Motive, die du uns vielleicht später im Forum präsentieren willst.

Gruß und Petri Heil Guido