Arterienklemme oder ähnliche Hakenlöser, Quetschhülsenzange, Sprengringzange und meistens noch ein Seitenschneider sind fast in jeder Zubehörbox, nicht nur von Spinnfischern, zu finden.
Als Spinnfischer ist man aber immer bestrebt so viel wie nötig, gleichzeitig aber so wenig wie möglich am Wasser “herumzuschleppen”, denn man legt oft beachtliche Strecken beim Fischen zurück, und dabei ist Gewichtsparen angesagt. Schließlich soll der große Fang ja auch noch zurück getragen werden.

Da kommt diese Lösezange gerade recht, denn an ihr sind alle oben angeführten Werkzeuge zu finden, und das bei einer Länge von 16 cm und einem Gewicht von gerade mal 154 Gramm.
Die Zange selbst ist aus brüniertem Edelstahl, und daher rostfrei. Die Handgriffe bestehen aus rutschfestem Kunststoff, der ein problemloses Handling, auch mit nassen Händen, ermöglicht.

Die geriffelten Backen halten jeden Haken bombenfest.

Der kleine Dorn an der Zangenspitze öffnet auch winzige Sprengringe mühelos.

Auch an der integrierten Quetschvorrichtung gibt es nichts zu bemängeln. Die Hülsen sind sauber und gleichmässig gequetscht. Allerdings nicht mit einzelnen Druckpunkten, sondern einer glatten Fläche, was der Festigkeit der Pressungen aber keinen Abbruch tut.

Am besten jedoch gefiel mir der integrierte Seitenschneider. Ich hatte bisher nichts wirklich überzeugendes gefunden um dünne Stahlvorfächer problemlos zu durchtrennen. Mit diesem jedoch gelingen saubere Schnitte, ohne das die Enden ausfransen, und damit nur schwer durch die Hülsen zu führen sind.

Auf dem Bild erkennt man deutlich die sauberen Schnittkanten am Stahl, und die Qualität der Quetschung. Die obere Abbildung zeigt den Versuch mit einer Doppelhülse. Unten eine normale Rundhülse ( Vorfachmaterial 3x durchgeführt)

Fazit: wer für sich ein Multitalent in der Spinntasche sucht, und Gewicht einsparen will, ist mit dieser Zange bestens beraten.

Für diese Zange kann ich guten Gewissens eine Kaufempfehlung aussprechen.

Angaben des Herstellers:

9 HPCR Kugellager + 1 Walzenlager
Gefräste Infini 2 Aluminium Spule
Sternbremse & mechanischer Bremsknopf
Rulon Bremsscheiben
Everslick beschichtete Achse & Hauptantriebsrad
Neopren Tasche
gebogene Kurbel
Schnurfassung 145m/0,30 mm
Übersetzung 7,1 : 1
Schnureinzug 78 cm
Gewicht 195 Gramm

Schon beim auspacken beschleicht mich das Gefühl, mir hiermit etwas ganz besonderes angeschafft zu haben, denn die Rolle ist in dem Karton noch zusätzlich in ein hochwertiges Transportetui aus Neopren verpackt.
Die Rolle selbst kommt in einer sehr futuristischen Regenbogenlackierung daher, die mir persönlich aber ausgesprochen gut gefällt.
In der Verpackung befindet sich ausserdem ein Handbuch in 8 Sprachen, unter anderem auch deutsch, ein Fläschchen Rollenöl, Garantiekarte und eine Explosionszeichnung der Rolle.

Zum ersten mal in der Hand merkt man sofort, mit ihren 195 Gramm ist sie ein echtes Leichtgewicht. Ein wichtiger Aspekt, denn das ermöglicht ein ermüdungsfreies angeln über längere Zeit. Die Kurbelknöpfe bestehen aus hochwertigem EVA Schaum, und sind auch mit nassen Händen sicher und rutschfest zu greifen. Außerdem ist jeder Kurbelknopf mit 2 Kugellagern ausgestattet, was eine sagenhafte Leichtgängigkeit garantiert.
Nach unschönen Ecken, Fehlern in der Passform der Einzelteile oder anderen Hinweisen auf unsaubere Verarbeitung werde ich an dieser Rolle vergeblich suchen, denn es gibt sie nicht. Ich hatte noch nie eine BC Rolle in der Hand die so perfekt verarbeitet war. Der Rollwiderstand der Spule selbst ist nahezu null, und das Wickelbild der Schnur ist tadellos. Das demontieren der Spule ist denkbar einfach. Nach dem lösen der Rändelschraube auf der Kurbelseite wird einfach die Seitenplatte auf der gegenüberliegenden Seite um ca. 45° im Uhrzeigersinn gedreht, und abgenommen. So lässt sich die Spule einfach seitlich herausziehen.

Die Elite Aurora soll ihren Dienst an einer Illex Ashura B-183 MML zum leichten Spinnfischen versehen, mit der ich alle Arten Kunstköder von 6 – 25 Gramm fische. Damit hat die Elite Aurora aber noch lange nicht ihre Grenzen erreicht, denn es sind Ködergewichte bis zu 70 Gramm mit dieser Rolle möglich.

Ich habe verschiedene Köder ( Spinner, Wobbler und Gummifische ) der kompletten Gewichtsspanne der Rute (7 – 25 gr ) ausprobiert, und bin mehr als zufrieden mit den Wurfeigenschaften der Rolle und den errreichten Weiten. Alle Köder ließen sich präzise und punktgenau plazieren, denn die Wurfbremse ist mit einer Ratschenfunktion ausgestattet, die eine sehr feine Einstellung auf das jeweilige Ködergewicht ermöglicht. So ist mir sogar das werfen von Mepps in der Größe 2 (4,5 gr) über brauchbare Entfernungen und ohne Perückenbildung gelungen.

Fazit: Diese Rolle hat einen stattlichen Preis, der aber meines Erachtens aufgrund der Qualität und Haltbarkeit der Rolle durchaus seine Berechtigung findet. Das ist eine Rolle, die man nur einmal im Leben kauft.

Jetzt verfügbar, der Anti-Hänger Jigkopf von Pro-Fishing.

Viele Spinnfischer kennen das Problem, führt man seinen Köder zu dicht an Hindernisse heran, kann es sehr schnell zu sogenannten „Hängern“ kommen und man verliert dabei oft seinen geliebten Köder.Dies ist nicht nur eine Belastung für den Geldbeutel sondern auch für das Gerät (Schur, Vorfach etc.)

Das muss jetzt nicht mehr sein!

Der neue Pro-Fishing Anti-Snag-Erie minimiert die Anzahl an Hängern in dem die Öse sich an der Spitze des Jigkopfes befindet.

Der Jigkopf bildet mit dem Stahlvorfach eine Linie und bietet Hindernissen kaum Angriffsfläche.Ein gefährliches Verkanten, welches die häufige Ursache für Hänger ist, wird damit in vielen Fällen vermieden.

Beim Testfischen an der Elbe, Mittellandkanal und div. Teichen konnten wir unsere Abrissquote auf 1/10 minimieren! Zusätzlich konnten wir unsere Gummifische deutlich aggressiver an Hindernisse wie z.B. Steinpackungen heran führen, was zu einer deutlich besseren Fangquote geführt hat.

Erfahrene Spinnfischer wird dies nicht wundern, denn die Raubfische stehen oft sehr dicht an Hindernissen und suchen dort Deckung.

Folgende Größen sind verfügbar:

Weitere Informationen auf Pro-Fishing.de

Der Forellenbarsch besitzt einen legendären Ruf. Es gibt viele Gründe wo drin dies liegen könnte. Zum Beispiel seine unglaubliche Kampfkraft und Stärke im Drill, oder seine eleganten Sprünge. Kurz gesagt: Er ist für viele der perfekte Fisch zum Spinnfischen.
Viele Angler wünschten sich deshalb, dass man ihn auch ihn Mitteleuropa finden könnte.

Merkmale:
Den meisten Anglern ist der Forellenbarsch wohlbekannt. Sein Körper ist gedrungen, mehr oder weniger seitlich zusammengedrückt und hochrückig, bei Tieren aus kälteren Regionen auch länglicher.
Wangen, Kiemendeckel und Körper sind von Kammschuppen bedeckt. Die Seitenlinie ist stets sichtbar. Der vordere Teil der ungeteilten Rückenflosse mit Stachelstrahlen ist niedriger, als der folgende weichstrahlige Teil. Afterflosse mit 6 – 9 Strahlen. Das Maul ist groß und endständig; der vorstehende Unterkiefer ist weit vorstülpbar. der Zwischenkiefer weniger.
Die kleinen Zähne findet man in dichten, samtartigen Reihen auf den Kiefern. Die äußere Zahnreihe ist nur wenig größer. Es sind keine Hundszähne zu finden. Zähne findet man des weiteren auf dem Pflugscharbein und auf den Gaumenbeinen sowie der Zunge. Als eine Folge der jagenden Lebensweise ist der Verdauungskanal kurz . Im Magen kann man meistens acht Pförtneranhänge (Pylorusanhänge) finden.

Lebensräume:
Der Forellenbarsch liebt verkrautete Gewässer mit vielen Unterständen. Oft findet man ihn im dichtesten Kraut oder, an versunkenen Bäumen und anderen Strukturelementen, wie Wasserbauwerken. Scharkanten sind für ihn auch ein häufiger Versammlungsort. Kleinere Exemplare sowie Adulti findet man im Sommer meistens im flachem Wasser. Dort sind einzeln stehende Krautfelder ein Anziehungspunkt. Schwarzbarsche stehen meistens in Gruppen. Das Ursprüngliche Verbreitungsgebiet mag wohl der Südosten der USA sein. Dort ist er heute in allen Bundesstaaten außer Alaska und Hawaii und anderen Überseegebiete anzutreffen.
Das nördlichste Verbreitungsgebiet dürfte wohl, das Nordufer von Lake Superior sein.
Forellenbarsche findet man aber auch in Europa z.B. im Ebrokomplex, oder auch in Südafrika.

Größe:
Da der Schwarzbarsch extrem unterschiedliche klimatische Gebiete bewohnt, kann man hier keine generellen Angaben machen. Der derzeitige Weltrekord wog knapp 20 metrische Pfund.

Laichzeit:
Forellenbarsche laichen während dem ganzen Frühling und Frühsommer. Hauptmonat ist der Juni. Forellenbarsche bauen, wie viele Sonnenbarschverwandte, große Laichgruben im flachem Wasser die aus Laub oder Wasserpflanzen errichtet, gepflegt und bewacht werden.
Ein Grundkriterium für den Laichvorgang ist eine Wassertemperatur von 18 Grad Celsius im Juni.

Nahrung:
Schwarzbarsche sind Raubfische. Ihre Hauptbeute sind Fische, aber auch kleine Wasservögel, Wasserinsekten und Amphibien werden nicht verschmäht .

Fangmethoden & Fangplätze:
Strukturen unter Wasser, sowie Krautfelder und andere Unterstände sind immer die besten Stellen, um einen Schwarzbarsch zu fangen. Oft lauert er dort auf seine Beute, ähnlich dem Hecht. Man sollte also die Fangplätze suchen.
Forellenbarsche werden fast nur mit Kunstködern beangelt. Besonders Spaß macht dies mit Oberflächenködern wie dem Popper. In Amerika ist das angeln mit Gummiködern am populärsten diese werden meistens weedless angeboten, also hängervermindert. Ein sehr guter, aber oft vernachlässigter Köder für Forellenbarsche sind Spinner aller Arten. Auch mit Jerkbaits und Wobblern kann man gute Erfolge haben.
Kinder stellen ihm des öfteren auch mit Würmern nach. Hier ist die Gefahr des Schluckens aber sehr groß.

Gummiköder imitieren einen Beutefisch, Insekt oder Wurm und werden in der Regel auf Raubfisch (Hecht, Forelle , Zander und Barsch) eingesetzt. Hier und da hat man auch schon gehört dass auch andere Fischarten mit einem Gummiköder gefangen wurden, allen voran Rapfen und räuberische Döbel.

Gummiköder reizen durch ihre Farbe und Bewegung. Entscheidend für die Beweglichkeit eines Gummiköders ist die Form des Schwanzes und des Köderkörpers.

Die Schwanzform reicht vom Einfachen über einen Doppelschwanz beim Twister und von einer horizontalen über vertikalen (Schaufelform) beim Gummifisch. Bei der Körperform ist die eines Wurmes und die des Fisches vorherrschend. Um die Beweglichkeit zu steigern ist der Fischkörper oft in mehrere Segmente unterteilt bzw. eingekerbt.

Montagen
Gummiköder werden auf einen so genannten Jigkopf, einen langstieligen Haken welcher am Öhr ein Bleigewicht als Wurfgewicht hat, gezogen. Die gängigsten Formen dieser Bleiköpfe sind der Rundkopf (Abb. 1. bis 3. Jigkopf), der Fischkopf für die Strömung und der so genannte Erie-Jig (Abb. 4. Jigkopf). Letzterer steht geradezu auf dem Grund, Gummifisch nach oben, und imitiert so perfekt einen gründelnden Beutefisch.

Spätestens hier seien die heute in vielfältigen Ausführungen angebotenen, fertig montierten Gummifische erwähnt. Vielfach erhält man sie vormontiert, d.h. mit eingebauter Bebleiung und mit einem oder mehreren Haken. Vorteil dieser Spielart kann u. a. ihre mitunter verblüffende Ähnlichkeit mit echten Kleinfischen sein. Zu ihrer Anwendung: Mehr unter den Methoden.

Methoden
Gummiköder werden an der Spinnrute angeboten. Durch geschicktes Einkurbeln mit unterschiedlicher Kurbelgeschwindigkeit auch Spinnpausen genannt, absinken lassen bis auf den Grund, hüpfen lassen über dem Grund, soll der Raubfisch zum Anbiss verführt werden.
Gummiköder mit eingebauter oder selbst montierter Bleibeschwerung sind dabei flexibler. Über das Grundhüpfen und ein gelegentliches Liegenlassen am Grund, die so genannte Faulenzermethode, hinaus kann auch das Einholen im Freiwasser zum Erfolg führen. Insbesondere fertig montierte Gummifische mit integrierter Bleibeschwerung lassen Führungsexperimente aller Art zu.

Besonderheiten
Gummiköder bestehen aus einem sehr weichen Kunststoff, der oft aggressive Weichmacher enthält, damit er geschmeidig und somit beweglich bleibt. Sie sollten deshalb in weichmacherfesten Behältern aufbewahrt werden. Es kann sonst passieren das der Weichmacher den Behälter anlöst und die Köder mit dem Behälter verkleben und damit unbrauchbar werden. Gleiches gilt für verschiedene Köder, die sich gegenseitig anlösen können, sie sollten daher in separaten Fächern gelagert werden.

WICHTIG Gummiköder sind dringend außerhalb der Reichweite von Kleinkindern aufzubewahren! Bunte Farben und weiche Konsistenz können zum Spielen und evtl. sogar schlucken animieren. Über die Giftigkeit der Kunststoffzusammensetzung hinaus können montierte Bleie und vor allem Haken fatale Folgen haben: Lebensgefahr.

Anmerkung der Verfasser
Gummiköder oder das Angeln mit Kunstködern allgemein haben sich in den letzten Jahren zu einem kaum zu bewältigenden Themenkomplex entwickelt, dem hier – mit Rücksicht auf gebotene Knappheit und Übersichtlichkeit – nur ansatzweise Rechnung getragen werden kann. Allen, die hier Hinweise auf Boots- und Vertikalangeln, Schleppfischen, No-Action-Shads , Drop-Shot-, Zusatzdrillinge oder auch Verwendung von Schnüren vermissen dazu eine Unzahl weiterer Aspekte, sei das weitere Stöbern in diesem Angelforum und natürlich das Hinzuziehen von Fachliteratur empfohlen. Wir bitten um Verständnis.

Die Führung
Nun geht es ans Eingemachte, die Führung!
Wir haben in der Aktiv-Methode vier Führungsstile zur Verfügung. Diese vier Stile, die alle auf die Grundführung aufbauen, werden sogar teilweise in der gleichen Einholphase eingesetzt und bringen den Fisch durch Abwechslung an den Haken.

Die Grundführung
Die Grundführung ist das Brot der Methode. Diese gilt es nun erst einmal zu beherrschen.
Zugegeben, man wird etwas üben müssen, bis man diese Führungsart beherrscht. Gerade auch dann, wenn man von einer anderen Methode wechselt.
Das Lernen wird aber mit Fisch belohnt werden.

Das obige Bild zeigt die Köderbahn die unser Köder zurücklegen soll. Diese auch noch mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten.
Um das besser erklären zu können haben wir die Positionen 1-4 auf dem Bild angelegt. Für die Erklärung der Rutenstellung nutzen wir die Uhr. Wobei 9 Uhr bedeutet, dass die Rute horizontal gehalten wird, 10 Uhr bedeutet das die Rute leicht nach oben gehalten wird usw.

Stellen wir uns nun gedanklich ans Wasser, peilen eine Stelle an, an der wir Raubfische vermuten und werfen aus.
Sobald der Gummiköder auf das Wasser trifft halten wir die Spinnrute auf 9 Uhr in Richtung Köder und nehmen die lose Schnur auf.
Der Köder sinkt nun an gespannter Schnur zum Grund. Die Schnur erschlafft, sobald dieser am Grund angekommen ist (Pos 1).
Nun geht es darum, den Köder zu beschleunigen. Durch den Standup-Jigkopf wird er dadurch vom Grund abgehoben.
Wir erreichen diese Beschleunigung indem wir die Rute von 9 Uhr auf 10.30 Uhr zügig anheben (Pos 2). Bitte nicht viel weiter, wir wollen den Köder ja nicht aus dem Gesichtsfeld des Räubers heraus bewegen.

Nun folgt die Phase in der sich der Köder horizontal durchs Wasser bewegen soll. Da die meisten Spinnrollen einen Schnureinzug von 70-80 cm haben, machen wir 3 langsame Kurbelumdrehungen.
Wie langsam wir die Umdrehungen machen, hängt von dem Gewicht und dem Anstiegsverhalten des Köders ab.
Um das herauszufinden testet man den Köder am besten vorher im Flachwasser. Teilweise wird man überrascht sein wie langsam man den Köder noch führen kann, bis er sich zum Grund bewegt.

Der Köder ist nun an Pos.3 angekommen.
Wir halten nun die Rute ruhig und lassen den Köder zum Grund sinken (Pos. 4).
Ist dieser am Grund angekommen (erschlaffende Schnur) bewegen wir die Rutenspitze wieder auf 9 Uhr und nehmen die überschüssige Schnur auf.

Nun können wir entweder diese Führung wiederholen oder aktiv auf eine der folgenden Varianten wechseln.

Grundführung mit Ticks
Ticks sind kleine, kaum zu sehende Rucke, die man in die Köderführung einbaut. Hiermit soll der Schnappreflex des Raubfisches ausgelöst werden.

Es kommt oft vor, dass ein Raubfisch den Köder erst beobachtet und sich unsicher ist, ob das fressbar ist. In solchen Situationen sind Ticks unschlagbar und gerade Hechte und Barsche fahren total auf sie ab.
Nicht selten passiert es, dass man gerade einen Tick macht und genau in dem Augenblick in dem der Tick stattfindet, beisst ein Räuber.
Während man für Hechte und Zander nicht allzu viele Ticks einsetzen sollte (2-3 pro Führung sollten reichen) kann man beim Barsch ruhig zu mehreren Ticks greifen. 3-6 Ticks sind durchaus sinnvoll einzubauen.

Grundführung verkürzt
Die verkürzte Grundführung ist immer dann einzusetzen, wenn man an einen vermeintlichen Hotspot gelangt. Hier macht es durchaus Sinn, seinen Köder länger und aktiver anzubieten.

Solch ein Hotspot könnte z.B. ein Loch sein oder ein Barschberg. Alle Stellen, an denen man nicht großflächig sondern sehr punktgenau Fisch erwartet.
Die verkürzte Grundführung ist der normalen Grundführung sehr ähnlich. Man ändert einfach die 3 Kurbelumdrehungen, die für die horizontale Strecke gelten, in eine oder eine halbe Kurbelumdrehung. Wichtig ist nur wieder, daß wir unsere drei Bewegungsabläufe haben:
Steil ansteigend, langsam horizontal, zum Boden absinkend.

Grundführung geschliffen
Auch die geschliffene Grundführung (Abb. S.5) ist eine Abwandlung der normalen Grundführung.

Hier wird zunächst die Rute von 9 Uhr auf 10.30 Uhr angehoben um den Gummiköder ansteigen zu lassen. Nun lässt man den Köder wieder zu Grund sinken, bewegt dann die Rute auf 9 Uhr und nimmt die überschüssige Schnur auf. Um jetzt das Schleifen auf dem Grund zu bewirken, kurbelt man so langsam, dass der Köder nicht vom Grund abhebt.
Dies hört sich zunächst einfacher an als es oftmals ist. Je näher der Köder zu uns kommt, je mehr wird dieser durch die steil stehende Schnur gedrängt, vom Grund abzuheben. Dies wollen wir aber in diesem Fall unbedingt vermeiden.
Um dem entgegen zu Wirken schadet auch hier etwas mehr Gewicht des Jigkopfes nicht.
Da wir hier mit sehr geringen Geschwindigkeiten arbeiten, ist es sehr wichtig, Gummiköder zu verwenden, welche schon bei dem geringsten Zug ihr Spiel entfalten. Gummifische mit verdünnten Schwanzteilen oder Twister eignen sich sehr gut.
Diese Führungsart der Aktiv-Methode soll den Räubern einen gründelnden Fisch, welcher ab und zu erschrickt und kurz flüchtet, vorgaukeln.
Tatsächlich fallen gerade Großfische gerne darauf rein.

Spundwand Aktiv
Aktiv gummifischen klappt nicht nur indem man auswirft und wieder einkurbelt. Auch für das beangeln von Spundwänden ist die Aktiv-Methode bestens geeignet.
Man wirft einfach parallel zur Spundwand aus und lässt auch hier den Köder an gespannter Schnur absinken.
Nun wird der Köder angeruckt und anstelle der Kurbelumdrehungen, die für die horizontale Bewegung zuständig sind, geht man diese Strecke an der Spundwand entlang. Dies klappt am besten, wenn die Rute zur Schnur in einer 90° Stellung steht.
Auch an der Spundwand lassen sich so Grundmethode, Grundmethode mit Ticks und verkürzte Grundmethode einsetzen.

Die Praxis
Mit der harten Spinnrute, der leichtgängigen Spinnrolle und der multifilen Schnur ist man nun bestens gerüstet um diese 4 Führungsarten der Angler-Online-Aktiv-Methode durchführen zu können.

In der Praxis sieht das dann vielleicht so aus: Wir kennen ein Loch in unserem Gewässer und überwerfen es. Nun nähern wir uns mit der Grundführung schnell dem Loch und angeln es mit der verkürzten Grundführung aus. Sollten wir immer noch keinen Räuber überzeugt haben und das Loch inzwischen wieder verlassen, wechseln wir auf die Grundführung mit Ticks um den Beißreflex beim beobachtenden Räuber auszulösen.
Aktives Angeln ist super fängig und nicht schwierig. Man muss sich nur davon lösen, blind rauszupeitschen und nach 0815-Führung wieder einzuholen.

Unsere Bisse kamen bei der Aktiv-Methode übrigens nicht mehr nur im Absinken des Köders, wie bei den meisten anderen Führungsmethoden. Die Biss kamen an jeder Stelle der Führung, was die Natürlichkeit dieses Führungsstiles absolut unterstreicht.

Wer sich richtig mit unserer Führungsmethode auseinandersetzt wird bestimmt auch gute Fänge vorweisen können. Eins kann einem eine Methode aber nicht abnehmen. Das ist die Kenntnis über den Fisch und sein spezielles Verhalten in dem Gewässer.

Wer sich dieses Wissen nicht aneignet wird sicher mal einen Fang machen, aber die beste Methode wird ihm nicht helfen, regelmäßig Fänge vorweisen zu können.
Hierzu gibt es noch eine Vielzahl von Berichten und Diskussionen auf Angler-Online.de
Aber auch und gerade eigene Beobachtung sind der Schlüssel zum Erfolg.

Wer diesen langwierigen Prozess etwas abkürzen möchte, für den bietet sich ein Guiding an, welches im Normalfall nicht teuer sein muss. Am besten natürlich bei einem Guide, der auch die Aktiv-Methode schult.

Verantwortung
Fängige Angelmethoden bringen auch Verantwortung mit sich. Im Ausland hat man dies schon sehr lange erkannt.
Dies ist kein Aufruf zu dem allseits diskutierten Catch und Release, sondern, für den sinnvollen Umgang mit den Fischen und einer selektiven Entnahme.
Entnehmen wir große Räuber, so werden auch die Gene dieser Großen entnommen. Sie können nicht mehr für Nachwuchs sorgen. Wir brauchen in unseren Gewässern die Kapitalen um das Ökosystem am Leben zu erhalten.
Handelt man anders, passiert das, was vielerorts in Deutschland schon Realität ist. Man fängt fast nur noch kleine mickrige Fische, die das Schonmaß nicht erreicht haben oder fast gar nichts mehr.
Ein Bestand ist nicht durch die beste Ausrüstung, Köder oder Methode zu ersetzen!
Nachbesatz kann dafür kein langfristiger Ersatz sein.

Wir hoffen ihr denkt darüber mal nach und wünschen euch in diesem Sinne, beste Fänge und einen richtig Kapitalen mit der Angler-Online-Aktiv-Methode.

Bitte berichtet im Forum über eure Erfolge und lasst uns daran teilhaben.

Euer Angler-Online Team

Aktiv, und dafür steht die Methode, bedeutet auch, dass man sein komplettes Gerät einsetzt um den Köder zu kontrollieren. Damit dies aber funktioniert, muss unser Gummiködertackle einige Voraussetzungen erfüllen.

In diesem Teil wird nun auf das Tackle eingegangen. Da sich aber auch Dieses stetig weiter entwickelt und immer neue Modelle auf den Markt gebracht werden, können keine Produkte genannt werden. Bei Bedarf könnt ihr die aktuellen Produkte im Forum erfragen.

Die Spinnrolle hat gleich mehrere Aufgaben. Sie soll den Köder einholen, den Fisch am Haken ausdrillen, die Schnur vor Schnurbruch bewahren und uns mitteilen, was am Köder beim Einkurbeln geschieht.

Um allen Aufgaben gerecht zu werden, muss sie robust sein, gleichzeitig aber sehr leichtgängig. Sie muss uns kleinste Veränderungen am Köder beim Einkurbeln mitteilen. Nur so merken wir, ob wir einen vorsichtigen Biss haben, gerade in Wasserpflanzen rein kurbeln oder ob gar ein Blatt oder Kraut auf dem Haken sitzt.

Die Spinnrolle sollte ebenfalls nicht zu groß und nicht zu schwer sein. Rollengrößen um die 3000er Größenangaben haben sich gut bewährt. Bei der Frage nach Front- oder Heckbremse scheiden sich die Geister. Sicher ist es Fakt, dass die Bremse einer Frontbremsrolle generell größer ist und somit eine vermutlich bessere Bremswirkung erzielt. Sowohl bei Heckbremsrollen als auch bei Frontbremsrollen gibt es teilweise billig Bremsen. Somit ist es vorrangig wichtiger auf die Qualität der Bremsen und den Ruf der Rollen zu achten. Beide Rollenarten sind für das aktive Spinnfischen einsetzbar.

Bei den Heckbremsrollen gibt es noch eine Besonderheit. Diese gibt es auch mit einer Kampfbremse. Diese lässt sich Blitzschnell regeln und einige schwören auf diesen Rollentyp.

[Berkley Skeletor, Shimano Twinpower, Spiderwire, Kopyto River]

Als Schnur kommt nur eine geflochtene Schnur in Frage. Geflochtene Schnur hat keine Dehnung und gibt jede Aktion an den Köder weiter. Sie sollte eng und rund geflochten sein und möglichst kaum Wasser aufnehmen.
Eine Tragkraft von ca. 10kg reicht aus, um Zander, Hecht und Barsch zu bändigen. Soll es speziell auf Waller oder andere große Raubfische gehen, ist die Tragkraft entsprechend höher zu wählen.

Als Vorfach kommt zur Zeit nur ein Vorfachmaterial in Frage. Das wäre das Stahlvorfach. Es gibt keine Ausreden, warum man Stahl nicht verwenden sollte. Stahlvorfächer gibt es inzwischen sehr dünn und flexibel (z.B. Flexonit). Niemand kann voraussagen, ob nicht doch ein Hecht beißt, der dann evtl. mit abgerissenen Köder im Maul elend verenden würde.

Die Spinnrute muss genau abgestimmt sein. Hier kommen Ruten im Bereich von 2,40m bis 3,30m zum Einsatz, welche einen harten und sehr schnellen Blank haben. Die Rute muss so hart sein, dass sie jede Bewegung die wir mit der Rute machen, direkt an den Köder weiter gibt. Ist sie zu weich, so puffert sie einen Teil der Bewegungen weg und das Köderspiel wäre nicht mehr so, wie wir es vorgeben.
Ein weiterer Vorteil der harten Rute ist der schnellere Anschlag. Während weiche Ruten den Druck auf den Haken nur langsam steigern, gibt die harte Rute direkt alles weiter.
Diese funktioniert auch in die andere Richtung. Man spürt bei harten Angelruten viel besser was am Köder geschieht als bei weichen Ruten.

[Großer Barsch auf AO-Aktiv]

In dem nächsten Teil werden wir uns mit den speziellen Führungsstilen und deren Einsatzgebiete beschäftigen.

Weiter zu TEIL 3

Fragen können im Angelforum gestellt werden.

Rute, Rolle und Schnur:

Als Ruten kommen Längen von 1,80 bis 2,00 m mit geringem Eigengewicht und einer steifen Spitze zum Einsatz. So kann man den ganzen Tag den Köder führen, spüren wie Boden berührt wird und auf jeden Bisskontakt reagieren, ohne dass einem der Arm lahm wird.An die Rute schrauben wir eine kleine Stationärrolle mit einer Größe (je nach Hersteller) von 1500 bis 2500. Als Schnur ist geflochtenes Material ein absolutes Muss. Nur so haben wir das Gefühl für die Köderführung und die genaue Bisserkennung. Die Stärke der Schnur sollte etwa 0,10 – 0,15 mm betragen. Als Vorfach nehmen wir abriebfestes Material, wie Hardmono, Fluorocarbon oder bei Hechtgefahr ein dünnes Stahlvorfach. Ein Karabiner am Ende lässt einen schnellen Köderwechsel zu.

Die Köder:

Hier kommen spezielle Vertikalköder zum Einsatz. Der Unterschied ist die fehlende Schwanzschaufel bzw. der Twisterschwanz. Die Vertikalköder laufen meist hinten spitz zu (Fadenschwanz) oder haben eine kleine Gabel bzw. Fransen als Schwanzende. Egal welche Schwanzform zum Einsatz kommt, wichtig ist bei diesen Ködern der breite flache Rücken, denn der sorgt beim Anheben für die Wasserverdrängung und somit für Druckwellen, die Barsch oder Zander selbst bei sehr trüben Wasser noch über das Seitenlinienorgan wahrnehmen können. Der dünne Schwanz sorgt beim Nachschwingen ebenfalls für Druckwellen, allerdings nicht so kräftig wie die der Rückenpartie.

Der Schwanzform sorgt für unterschiedliche Aktionen, wobei an dieser Stelle gegenüber den normalen Gummiködern nicht unbedingt von Aktion gesprochen werden kann. Aber gerade diese minimale Aktion in Form von Schwingungen des Schwanzes passt bei niedrigen Wassertemperaturen oftmals besser in das Beuteschema als die lebhaften Twister oder Gummifische, da bei kaltem Wasser die Beutefischchen auch nicht mehr durch das Wasser jagen. Auch in den wärmeren Jahreszeiten und Wassertiefen von 2,0 bis über 15,0 m kann diese Methode erfolgreich eingesetzt werden. Wenn die Räuber dicht am Grund stehen, können sie meist dem auf den Boden klopfenden Köder nicht wiederstehen.

Die Köderführung:

Im Gegensatz zum herkömmlichen Gummifisch wird der Köder nicht in Sprüngen über den Gewässergrund geführt, sondern erst einmal wie gewohnt auf den Grund abgelassen. Wenn wir spüren, dass der Köder den Grund berührt hat, wird er zügig aus dem Handgelenk etwa 10 bis max. 30 cm angehoben. Jetzt kommt das Wichtigste, eine Pause, in der man den Vertikalköder hält ohne ihn zu bewegen. Ich habe mir angewöhnt langsam zu zählen – 21…22…23 – jetzt lassen wir den Köder wieder zum Grund, pausieren kurz und beschleunigen ihn wieder nach oben. Die Bisse kommen oft bei …22 in der Haltephase, aber auch beim Absinken. Hat man beim Absinken das Gefühl, dass der Köder zu früh aufsetzt oder beim Anheben einen zu großen Widerstand leistet, schlagen wir sofort an, denn dann hält ihn wahrscheinlich schon ein Räuber fest.

Wichtig ist die Bootsgeschwindigkeit = Ködergeschwindigkeit.  Leider ist der Wind mal zu schwach und wir stehen fast auf der Stelle, ein anderes Mal zu stark, so dass wir  viel zu schnell treiben. Bei zu starkem Wind kann das Boot mittels Treibanker (Driftsack) gebremst werden. Um aber bei fehlendem Wind auf die richtige Geschwindigkeit zu kommen, greifen wir auf einen E-Motor zurück (auf Gewässern, auf denen Motoren erlaubt sind). Der Motor wird am Heck befestigt und der Köder bei leichter Fahrt rückwärts angeboten. Natürlich macht sich auch bei starkem Wind ein E-Motor am besten, da wir die ideale Geschwindigkeit wählen können und uns der Wind nicht die Richtung vorgibt, sondern wir die Route selbst wählen.

Idealerweise kommt diese Angelmethode vom Boot aus zum Einsatz, selbst wenn es ein Schlauch- oder Bellyboot ist. Aber auch als Uferangler kann man an den richtigen Stellen, wie z. B. von Brücken, an Spundwänden oder Stegen, den Köder in Augenhöhe anbieten und erfolgreich den Stachelrittern nachstellen.

Petri Heil

Guido

Eines gleich vorweg, wir erheben nicht den Anspruch, dass unsere Führungsmethode die Beste überhaupt ist oder das Spinnfischen mit Gummiködern revolutioniert. Solche Behauptungen sind Quatsch.
Uns geht es darum, Neulingen eine Führungsmethode an die Hand zu geben, mit der sie definitiv Raubfische fangen können.

Wie kam es zu der Methode?
Herkömmliche Ruck- oder Kurbelmethoden lassen einen Köder nur kurz aufsteigen und dann sofort wieder zum Grund fallen. Würde ein Raubfisch sich nur von Fischen ernähren, die sich so verhalten, so hätten wir sehr dünne Tiere in unseren Gewässern.

Uns fielen einige Dinge auf, die sich, wie wir meinen, einfach negativ auf die Bißausbeute auswirken. So kam es, dass wir überlegten, wie man die Gummiköder anders präsentieren kann. Zugleich war uns aber auch klar, dass es eine allgemeine Methode nicht geben kann. Wir brauchten also eine Grundmethode, die je nach Gegebenheiten erweitert werden kann.

Die Fängigkeit von Wobblern ist, bei allen Raubfischen, unbestritten. Auch und vielleicht sogar gerade weil sie nicht stetig auf den Grund klopfen. Ebenso beim Schleppen. Auch hier vollzieht der Köder eine größere Strecke in ein und derselben Tiefe. So sollte es auch für Gummiköder sein, jedoch nicht, ohne den Vorteil der grundnahen Führung außer Acht zu lassen.

Die  Tests waren extrem viel versprechend, so dass wir den Führungsstil weiter ausbauten. So wurde mit der Zeit die Angler-Online-Aktiv-Methode geboren.

Den Namen Angler-Online-Aktiv-Methode wählten wir deshalb, weil man den Köder sehr aktiv führt und auch viele Bisse in der aktiven Phase der Köderführung kommen.

[Aktiv-Rapfen - Auch Rapfen fängt man aktiv]

Inzwischen ist diese Methode schon mehrere Jahre im Einsatz und hat sich schon oft bewährt, sowohl in Flüssen als auch in Seen und Teichen. Das besondere ist aber, dass manche Fischarten sogar deutlich mehr gefangen wurden wie früher. So funktioniert die AO-Aktiv-Methode nicht nur für Zander, sondern auch sehr gut für Hecht. Auch große Barsche lassen sich mit der Methode gerne überlisten.

Im nächsten Teil, werden wir uns dann mit dem Tackle(Rute,Rolle,Schnur) beschäftigen.

Fragen können, wie immer, gerne im Forum gestellt werden.

Zum 2. Teil

Wer kennt das nicht? An- und abgebissene Gummifische im Bauch oder Schwanzbereich! Hechte haben des öfteren die Angewohnheit einen Gummifisch von unten zu schnappen. Manchmal jedoch erwischen sie aber auch nur den Schwanz des Shads. Da wir aber nur den Jigkopf durchgezogen haben gibt es natürlich reichlich Fehlbisse.

Um den Angstdrilling zu basteln braucht man folgendes:
Drillinge, Stahlvorfach, Klemmhülsen, Klemmhülsenzange und evtl. ein Feuerzeug. Da man Nylonummantelte Stahlvorfächer auch verschweißen kann man die auch benutzen.

Zum Basteln:Man befestigt erst einen Drilling an dem Stahlvorfach, schneidet das Stahlvorfach auf die benötigte Länge. Die Länge kann man am Gummifisch abmessen. Je nach dem in welchem Bereich des Gummifisches der Drilling angebracht werden soll, bildet man an einem Ende des Vorfachs eine Schlaufe, welche über das Jigöhr passen sollte. (Anbei ein Bild wie das Stahlvorfach durch die Klemmhülse geschoben wird)

Dabei ist drauf zu achten, dass der Gummifisch in seinem Lauf nicht behindert wird. Das Stahlvorfach an dem der Drilling befestigt wird, soll etwas lockerer sitzen und nicht straff gezogen werden.
Bei größeren Gummifischen ab etwa 16cm bringe ich 2 Drillinge an. Einen im Brust-/Bauchbereich und einen im Schwanzbereich.
Den zweiten Drilling kann man einfach aufs Stahlvorfach freilaufend anbringen um somit Flexibler zu sein, oder aber man steckt das Stahlvorfach zweimal durch die Öse, um ihn fest zu fixieren. Hier kann auch ein Tropfen Sekundenkleber nützlich sein.

Längen/Größen/Anzahl:Ab einer Länge von etwa 11cm benutze ich einen Zusatzdrilling der Größe 8,
bei einem 14er Gummi einen Drilling der Größe 6 und
bei einem 16+ cm Gummifisch einen oder zwei Drillinge der Größe 4.

Ich hoffe, die Beschreibung und die dazu passenden Bilder können euch weiterhelfen und wünsche euch viel Spaß beim basteln, weniger Fehlbisse und mehr Fisch!

Petri, Euer sp!nner

Lange benutzte ich, wie die meisten unter uns, ein normales Stahlvorfach. Vergleicht man die Preise der Stahlvorfächer mit denen, der Titaniumvorfächer, schüttelt man im ersten Moment mit dem Kopf. “Ein Vorfach für 2,50 Euro? Quatsch, so etwas brauche ich nicht!” werden sich nun viele von euch denken. Ausserdem könnten eure Gedanken nun in Richtung “fange ich damit mehr Fische?” gehen. Ehrliche Antwort? Ja, ich bin mir 100%ig sicher, dass ihr tatsächlich mehr Fische mit einem Titaniumvorfach fangt.

Doch woran liegt das nun? Ist Titanium unter Wasser etwa weniger sichtbar, als ein Stahlvorfach? Wer den Hecht kennt, weiss genau, dass der Hecht sich von einem Vorfach nicht abhalten lässt, unseren Kunstköder anzugreifen. Also fange ich mit einem Titaniumvorfach desshalb schon mal nicht mehr … Warum sonst? Ein Titaniumvorfach ist um ein vielfaches langlebiger, als ein normales Stahlvorfach.

Ich habe die letzten 3 Monate mit nur einem Titaniumvorfach geangelt und zahlreiche Hechte damit gefangen. Im Baum hing ich auch ein paar mal, spätestens jetzt wäre jedes Stahlvorfach nur noch als Luftschlange, beim Kölner Karnevalsumzug zu gebrauchen.
Titanium hat die wunderbare Eigenschaft, sich nach dem Knicken wieder in die Ursprungsform zurück zu biegen. Gerüchten zufolge sollen Titaniumvorfächer 100% knicksicher sein, dies ist jedoch nicht so. Nach 3 Monaten intensives Fischen, hat sich das Vorfach an einigen Stellen leicht gebogen. Dies ist allerdings kein Grund dafür, das Vorfach nun zu entsorgen. Man kann Titaniumvorfächer kurz über einem Feuerzeug erhitzen und wieder gerade strecken. Dies geht am besten zu zweit. Einer nimmt das Titaniumvorfach an beiden Enden in die Hand und streckt es. Der andere erhitzt die geknickte Stelle leicht, anschließend lässt man das ganze abkühlen und das Vorfach ist wieder wie neu.

Momentan gibt es 1×1 und 1×7 Titaniumvorfächer auf dem deutschen Markt, wobei das 1×1 das wohl meistbenutze ist. Es eignet sich wunderbar für alle Arten an Ködern, so lange sie nicht zu anfällig gegenüber steifere Vorfächer sind. Ein 7 cm grosser Rapala Shad Rap wird sich z.B. nicht unbedingt optimal führen lassen, da steife Vorfächer die Bewegung des Wobblers einschränken können. Beim Jiggen auf Zander in der Elbe oder im Rhein, würde ich das Vorfach auch nicht unbedingt benutzen. Bei den Preisen für ein solches Vorfach, könnte das eine sehr teure Angelegenheit werden. Das Haupteinsatzgebiet der 1×1 Titaniumvorfächer ist meiner Meinung nach die Fischerei mit Jerkbaits, grössere Wobbler und XXL-Gummiköder. Einige Köder verfangen sich beim Auswerfen häufig im Vorfach und knicken bzw. verdrallen das Stahlvorfach in den meisten Fällen sehr stark. Da Titanium steifer und zudem auch noch fast knicksicher ist, wird man sich über dieses Problem in Zukunft nicht mehr ärgern brauchen. Stellt euch mal vor, ihr werft den Köder genau vor das Maul eures Traumfisches, aber er läuft nicht, da sich die Drillinge im Vorfach verfangen haben.

P

robiert es einfach einmal aus, ihr werdet von diesem Vorfachmaterial begeistert sein.

Gruss und Petri Heil.

Dass Gummiköder über den Gewässergrund gejiggt werden, und somit äußert fängig sind, wurde ja schon mehrfach eindrucksvoll beschrieben.

Ein weiterer wichtiger Punkt bei der Sache ist der Reitz der vom Köder ausgeht! Es gibt Köder die mit ihrem großen Schaufelschwanz das Wasser zum quellen bringen und Köder die wiederum einen eher unscheinbaren Eindruck hinterlassen. Doch den hinterlassen sie meist beim Angler, denn unsere Zielfische ticken meist etwas anders.
Mir geht es jetzt aber nicht um die Frage welches Bewegungsmuster von einem Köder ausgeht, sondern darum, in wie weit bestimmte Farbmuster oder Farbeigenschaften auf den Bissreflex des Fisches wirken. Man sagt immer sehr pauschal, dass in einer trüben Angelsituation ein greller Köder am fängigsten ist, und bei einer klaren oder hellen Angelsituation dunkle oder Natürliche Farbmuster besser ziehen. Das ist schon richtig, doch es gibt einen Köder der diese Farbtheorien und die Erfahrungswerte vieler Angler in Bezug auf diese Frage völlig umwirft.

Und das ist der Zanderkant-Stint in der Farbe „Pünktchen“. Dieser Köder wurde nach einem simplen aber eindeutigen Prinzip entworfen. Man imitiert ja beim Jiggen eines Gummifisches einen verletzten Kleinfisch, der nicht mehr richtig schwimmen kann und sich von Fleck zu Fleck schleppt. Somit reizt man genau den wunden Punkt der Raubfische, die sich ja so eine leichte Beute nicht entgehen lassen können und sowieso als Gesundheitspolizei im Gewässer agieren.
Wenn ich jetzt als Angler auf diesen Reiz der Fische gehe, was ich mit dem Jiggen des Köders ja mache, warum passe ich nicht meinen Köder danach an, damit von ihm der gleiche Reiz ausgeht? Genau dies hat Jörg Strehlow im Zanderkant-Stint der Farbe „Pünktchen“ gebannt und vereint. Dieser Köder verfügt über einen roten, unförmigen Kehlfleck, der eine Verletzungswunde eines Kleinfisches darstellen soll.
Dazu kommt noch, dass der Köder auch die natürliche Deckfärbung, die jeder Fisch hat, aufhebt, indem der Rücken hell und der Bauch dunkel ist.Die großen aufgeklebten Augen runden die Natürlichkeit dieses Köders noch zusätzlich ab. Doch der rote Kehlfleck zeigte uns in der Anwendung dieses Köders etwas erstaunliches.

Fast jeder Zander der diesen Köder genommen hatte hing nicht wie zu sonst 80 % üblich am Zusatzdrilling, sondern am Haupthaken, der immer so montiert wird, dass er genau über dem Aggressionspunkt des Köders sitz und dies in trüben, sowie auch in tiefen Gewässern! Es heißt ja das die Farbe rot ab einer gewissen Tiefe oder Lichtundurchlässigkeit des Wassers kaum noch zum tragen kommt, doch warum wird dann von den Zandern immer genau dieser rote Fleck des Köders attackiert?
Die Kombination der Reize, die für den Fangerfolg wichtiger sind als das auffallen des Köders durch eine grelle Farbe oder das aussenden von Druckwellen, sind mit diesem Köder mehr als gegeben, und es zeigt das Fische die Farbmuster und Formen doch ein wenig anders wahrnehmen.
Somit ist dieser Köder universal einsetzbar und kann überall zum Einsatz gebracht werden, ohne sich die Frage stellen zu müssen ob mein Köder jetzt nun zu grell oder zu dunkel gewählt sei.
Der Köder kann über der-angler.de bezogen werden.

Viel Petri heil wünscht euch
Sebastian Hänel

Je intensiver mit der Jerkrute geschlagen bzw. geruckt wird, desto intensiver bewegt sich der Jerkbait. Ohne eine spezielle Technik wirkt ein Jerkbait wie tot, die Folge: kein Fisch und kein Spass am Jerken.
In diesem Bericht möchte ich auf die verschiedenen Köder, sowie Ruten, Rollen, Schnüre und dem Zubehör eingehen. Beginnen wir mit den Jerkbaits, sie werden in 3 Gruppen unterteilt.

Twitchbaits- Als Twitchbaits werden eigentlich ganz normale Wobbler bezeichnet. Sie werden nicht wie beim normalen Angeln nur einfach eingeholt und wobbeln, nein sie werden ebenfalls geruckt. Dadurch erhalten sie ein ganz anderes Laufmuster und wirken auf die Räuber noch interessanter.

Glider- sind Jerkbaits mit einer abgerundeten Kopfform. Mit einem Schlag mit der Rute bringt man sie in Bewegung, dadurch fangen sie an zu gleiten.
Ein Schlag nach links, der zweite Schlag nach rechts und immer so weiter, somit beginnt der Jerkbait zu arbeiten. Zwischendurch kann man für ein paar Sekunden eine Pause einlegen, somit verharrt der Jerkbait auf einer Stelle. Mit einem langen Schlag entsteht eine lange Gleitbahn, mit einem kurzen Schlag eine kurze Gleitbahn. Schlägt man jetzt schnell und kurz hintereinander bewegt sich der Jerkbait fasst auf einer Stelle, dass ist von Interesse wenn man sich über einen Hot Spot befindet.

Die dritte Gruppe sind die Diver- Diver sind Jerkbaits mit einer keilförmigen Kopfform, die durch lange Schläge auf Tiefe gebracht werden. Ist die bestimmte Tiefe erreicht beginnt man mit dem Angeln. Schlagen, Pause, Schlagen, Pause. In der Pause taucht der Jerkbait auf, beim Schlagen sinkt er wieder ab, so ensteht das typische Sägezahnmuster.
Jerkbaits gibt es in unterschiedlichen Sinkverhalten, TOP für das schwimmende Model, MEDIUM für das langsam sinkende
Model und DEEP für das schnell sinkende Model.
Manche Jerkbaits sind mit Stahlkugen oder Rasseln versehen, die dadurch auch noch ein akkustisches Signal aussenden.
Die Materialien sind zum einen Kunststoff und zum anderen Holz, die durch ein mehrmaliges Tauchen in Kunstharz
oder Klarlack wasserdicht versiegelt werden.
So hat man auch noch nach vielen Jahren seine Freude an den Jerbaits.

Hier möchte ich nun einige Worte zu den Ruten und Rollen verlieren. Die Jerkrute hat eine Länge von 1,70m bis 2,10m, wobei ich die kürzere Version bevorzuge. Sie gibt es als einteilige Rute und auch zweigeteilt. Genauso unterscheiden sie sich in den Griffvarianten, es gibt sie mit einem normalen Rollenhalter für Stationärrollen und mit Triggergriff für kleine Multi-bzw. Baitcastrollen.

Meist verbreitet sind die Baitcastrollen, da bei dieser Angelart die Rolle durch das Schlagen sehr beansprucht wird. Nur hochwertige Stationärrollen mit verstärkter Achse und edlen Bauteilen überstehen solche Strapazen. Zurück zu den Jerkruten und deren Wurfgewichte. Diese gibt es in unterschiedlichen Ausführungen. LIGHT-mit einem Wurfgewicht zwischen 20-60 Gramm, MEDIUM-mit einem Wurfgewicht zwischen 40-110 Gramm und die ganz schweren Brocken für Wurfgewichte über 100 Gramm.
Ich selbst finde das Wurfgewicht zwischen 40-110 Gramm als ideal, mit einer ordentlichen Rolle und guter Schnur kann man
auch noch Jerkbaits um die 30 Gramm ganz passabel werfen.
Eine Jerkrute sollte eine progressive mittlere Aktion aufweisen, um einerseits den Jerkbait ordentlich zu kontrollieren und
andererseits einen sicheren Anschlag zu setzen.
Eine SIC- Beringung ist Pflicht, da mit geflochtener Schnur geangelt wird.

Nun etwas zu den Rollen beim Jerken. Wie schon angedeutet, können beide Sorten von Rollen verwendet werden, aber die
bessere Wahl sind die kleinen Multirollen bzw. Baitcastrollen.
Bei ihnen gibt es beim Werfen keinen Schnurdrall, weil die Schnur nicht über ein Schnurlaufröllchen umgelenkt wird, sondern glatt von der Spule läuft. Dadurch ist auch ein sauberes genaues Anwerfen möglich. Man sollte stets auf eine hohe Übersetzung (grösser 5.1:1) achten, um die Jerkbaits auch einmal aggressiv zu führen. Die Rollen sollten mit einer guten Wurf- und Drillbremse ausgestattet sein. Wurfbremse um einer Perückenbildung vorzubeugen, Drillbremse um den Fisch ein ruckfreies Abziehen zu gestatten und somit ein Ausschlitzen zu verhindern.

Ein Thema das allgegenwärtig ist, monofile oder geflochtene Schnur. Beim Jerkangeln gibt es darauf eine eindeutige Antwort, geflochtene Schnur. Man hat einen direkten Kontakt zum Jerkbait und somit auch zum Fisch. Geflechtschnüre haben so gut wie keine Dehnung, was bei der Köderführung und beim Anhieb von grosser Bedeutung ist. Ein genauso wichtiger Aspekt ist die höhere Tragkraft gegenüber der monofilen Schnur bei gleichem Durchmesser. Dadurch kann mit dünnerem Durchmesser gefischt werden, was sich wiederum auf die Wurfweite und die Jerkbaitführung positiv auswirkt. Speziel auf eine geflochtene Schnur möchte ich aber nicht eingehen, da der Markt viele gute Schnüre im Angebot hat und jeder für sich seine Schnur auswählen muss. Für das leichte bis mittlere Jerken ist man mit Schnüren zwischen 8 und 13kg ausreichend abgesichert. Beim schweren Jerken, also ab einem Ködergewicht von 100 Gramm ist eine Schnur ab 15kg empfehlenswert. Jetzt kommt sicher die Frage: Was für ein Schnurdurchmesser? Ich habe mit Absicht die Schnüre in Kilogramm angegeben, da der Schnurdurchmesser von Hersteller zu Hersteller auf das Gewicht bezogen stark variiert.
Kommen wir nun zum Zubehör. Dazu zählen Vorfächer, Spinnstangen, Kunstködersnaps, Wirbel und Knotlos-Verbinder. Eines möchte ich gleich dazu bemerken, bitte das Zubehör immer etwas stärker wählen als die Tragkraft der geflochtenen Schnur. Wer möchte schon einen teuren oder fängigen Jerkbait durch einen zu schwachen Wirbel oder Snap verlieren.

Länge und Teile:
Jerkruten sind zwischen 1,8m und 2m lang. Am beliebtesten und am weitesten verbreitet sind die einteiligen Modelle. Aber auch die zweiteiligen Modelle sind wegen der geringeren Transportmaße ein sehr guter Kompromiss.

Wurfgewicht und Aktion:
Als Standardruten haben sich Jerkruten mit einem Wurgewicht von bis zu 100g bewährt. Werden verstärkt kleinere Jerks eingesetzt ist ein geringeres, bei schwereren Ködern ist dann ein höheres Wurgewicht nötig. Die Aktion der Jerkruten ist sehr hart und steif. Die Schnelligkeit der Rute ist für das korrekte Führen eines Jerkbaits sehr wichtig.

Griff :
Wird mit einer Multirolle auf der Rute gefischt (was unbedingt zu empfehlen ist), muss ein Trigger- bzw. Pistolengriff vorhanden sein. Nur so hat man die Rute beim Werfen unter Kontrolle. Der „dornartige Fortsatz“ersetzt hierbei die Funktion des Rollenfußes bei den Stationärrollen.

Rutengewicht:
Wenn man zum ersten Mal eine Jerkrute in der Hand hält, fällt vor allem das äußerst geringe Gewicht der Jerkbaitruten auf. Leichtigkeit gepaart mit unendlicher Power macht die Ruten zu etwas ganz Besondern.

Schnur:
Beim Jerken sollte man ausschließlich geflochtene Schnur verwenden, damit die Rutenschläge direkter auf die Aktion des Jerkbaits übertragen werden. Die Stärke sollte etwa 0,18 mm – 0,20 mm betragen. Da die Tragkraftswerte der Hersteller verschieden sind, sollte man sich diese Werte genauer anschauen und danach die Stärke wählen. Die Tragkraft sollte dann etwa zwischen 10 und 20 Kilogramm liegen.

Rolle:
Durch die starken Rutenschläge wird die Rolle einer starken Belastung ausgesetzt. Aus diesem Grund sind sollten äußerst stabile Multirollen auf der Rute „sitzen“. Jeder Euro ist in der Multirolle gut angelegt. Ein Schnurführer sollte genauso vorhanden sein, wie eine gut einstellbare Wurfbremse. Da auch Jerkruten für Stationärrollen angeboten werden, ist auch diese Kombination möglich. Den sicheren Weg geht man aber mit einer Multiplikationsrolle. Der Umgang mit der Multirolle erfordert einige Übung.

Zielfische:
Der Hecht zählt als einer der Hauptzielfische dieser Angelart, Zander, Welse und vereinzelt auch Salmoniden und große Barsche finden den Weg zum Jerkbait.

Köder:
Jerkbaits in verschiedenen Größen. Karakteristisch ist, die „fehlende“ Tauchschaufel. Dadurch hat der Jerkbait keine oder nur eine sehr geringe Aktion. Aber auch spezielle Gummiköder können gejerkt werden. Die Aktion muss vom Angler, bzw. von der Rute gemacht werden. Die Köder werden ruckartig geführt. Dabei peitscht man mit der Rute regelrecht in die nicht gespannte Schnur. Glider (auch Gleiter) weichen dabei nach links und rechts aus. Diese Jerkbait-Art ist schwimmend und sinkend erhältlich. Pullbaits sind schimmende Jerks, die bei Zug abtauchen. Anschließend nähern sich sich wieder der Oberfläche und werden erneut angepeitscht. Auch Wobbler können ruckartig gefüht werden. Diesen Vorgang nennt man Twitchen. Jerkbaits sind von leichgewichigen bis hin zu über 100g schweren Exemplaren erhältlich.

Gewässer:
Seen, Flüsse…

Multirollen kommen dann zum Einsatz, wenn Stationärrollen längst versagen. Durch die aufwendige Herstellung sind die Rollen besonders robust und können selbst härtesten Einflüssen standhalten. Mit leichten Ködern wird man Schwierigkeiten beim Werfen bekommen, aber mit großen Ködern und schweren Montagen entwickeln sich diese Rollen zu regelrechten Wurfmaschinen. Übrigens wird der Weltrekord für Weitwurf von einer Multi- und nicht von einer Stationärrolle gehalten.

Einsatz:
Einsgesetzt werden Multirollen beim Spinn-, Jerkbait-, Schlepp- und Big-Game-Fischen. Ansitzen könnte man mit diesen Rollen theoretisch auch, Statioärollen bieten sich aber mehr an.

Montage:
Die Montage erfolgt auf der Rute, das heißt, dass die Ringe die Rute nach oben zeigen. Man muss sich daran gewöhnen, dann klappt das wunderbar.
Es gibt aber auch schon Multirollen, die hängend (wie Stationärrollen) montiert werden können. Sie sind aber seltener.

Schnurverlauf:
Die Schnur wird über den Schnurführer auf die Spule gewickelt. Die Spule dreht sich dabei.

Spulen:
Die Spulen sind nicht austauschbar und drehen sich beim Drehen der Kurbel mit. Das ist der große Unterschied zu den Stationärrollen

Kurbel:
Das Kurbeln wird wie bei den anderen Rollenarten auch durchgeführt. Mit Doppelkurbel.

Auswerfen:
Das Auswerfen mit Multirollen ist etwas komplizierter als bei Stationärrollen, aber die Übung macht den Meister. Vor dem Auswerfen muss die Wurfbremse einsgestellt werden. Magnet- oder Fliehkraftbremsen verhindern Perücken. Die Schnur wird beim Eindringen des Köders in das Wasser mit dem Finger leicht abgebremst.

Drill:
Die Bremseinstellungen werden am besten schon vor dem Drill eingestellt. Als Bremse dient meist ein Sternrad.