Eine preiswerte Alternative zu gekauften Stahlvorfächern sind die, die man sich selbst anfertigt.Ein weiterer Vorteil dabei:  Jeder hat seine eigenen Favoriten, was Snaps, Wirbel oder Haken angeht. Beim Selbstbau kann man  sein vertrautes Zubehör verwenden, und weiß somit genau was verbaut wird.

Einmalige Anschaffungskosten verursacht eigentlich nur die Quetschhülsenzange, wobei eine qualitativ hochwertige aber schon für 15 – 20 €uro zu bekommen ist. Die Zange sollte nach Möglichkeit über 4 – 5 einzelne Druckpunkte verfügen. Einen Seitenschneider hat man im Normalfall sowieso in der Box.

Bei der Anfertigung von Hechtvorfächern sollte die Vorfachlänge nicht zu kurz gewählt werden, denn Hechte rollen sich im Drill auch schon mal in die Schnur ein.  Dabei kann die  die Hauptschnur sehr schnell in die Nähe der Zähne kommen. Und ein ausgewachsenes Exemplar hat immerhin ca. 700 davon.  Den Rest kann man sich ausdenken. Der Fisch, der vielleicht sogar der Fisch Eures Lebens war, verabschiedet sich mit einem vernagelten Maul.

Folgende Utensilien werden benötigt:

Vorfachmaterial (Stahl oder Titan),Quetschhülsen, Seitenschneider und Quetschhülsenzange

Hier die einzelnen Schritte der Anfertigung

Zuerst schneide ich mit dem Seitenschneider mein Vorfachmaterial auf die gewünschte Länge. Danach führe ich den  Stahl oder  Titandraht durch die Quetschhülse und wieder zurück, so das seine Schlaufe entsteht.

Das kurze Ende welches aus der Hülse schaut, knicke ich nun 6 – 8 mm (je nach Länge der                 verwendeten Quetschhülse) um, und führe dieses kurze Stück zurück in die Hülse. Es sollte weder vorne noch hinten aus der Hülse herausragen.

Nun lege ich die Quetschhülse so in meine Zange ein, dass die Drähte waagerecht zu den                       Pressbacken liegen.  Würden sie übereinander liegen würde ich beim anschließenden pressen die 3 einzelnen Stränge gegeneinander drücken, und das Material womöglich beschädigen. Deswegen unbedingt darauf achten, dass die Drähte in der Hülse „nebeneinander“ liegen.

Jetzt drücke ich mit mäßigem Druck die Zange zusammen, und presse hiermit eine sichere                 Verbindung von Vorfachmaterial und Hülse.

Um die Haltbarkeit der Quetschverbindungen zu überprüfen sollte man sicherheitshalber bei  jedem angefertigten Vorfach einen Belastungstest durchführen. Am einfachsten ist es 2 Nägel o.ä. durch die Schlaufen zu stecken und gefühlvoll auseinanderzuziehen.

Am anderen Ende des Vorfaches verfahre ich genauso. Nur sollte hier nicht vergessen werdeneventuelle Einhänger, Snaps, Wirbel oder Haken in die Schlaufe einzuführen, bevor die Hülse fertiggestellt wird.

So sollte das fertige Vorfach dann aussehen:

Ich wünsche viel Erfolg, Petri Heil und kapitale Fische an Euren selbst angefertigten Vorfächern

Wer kennt das nicht  – ein flaches Gewässer oder ein seichter Gewässerbereich. Dazu überhängende Äste, Kraut und zwischendurch immer wieder ein paar freie Stellen, die förmlich nach Hecht riechen. Wenn einem das Gewässer dann auch noch unbekannt ist, man aber keinen teuren Jerk oder einen anderen Oberflächenköder riskieren möchte  – was tun??

Ich habe mir für diesen Fall ein paar Gummifische fertiggemacht. Sie haben etwas Gewicht, um ordentlich geworfen zu werden, sinken aber trotzdem nicht sofort ab. Man kann sie wunderbar an der Oberfläche führen aber auch in die Krautlöcher abtauchen lassen.

Einer davon ist der Attractor von Profiblinker oder der Kopyto River mit einem VMC-Spezial-Zwilling x-lang.  Diese Gummifische eignen sich dafür gut, da sie einen schmalen, hohen Körper und keine Aktion über die Längsachse haben.

Damit der Gummifisch nicht durch das Gewicht des Zwillingshakens auf den Rücken kippt, habe ich aus Dachdeckerblei einen Streifen geschnitten, jeweils am Ende ein Loch gebohrt und den Streifen um den Bauch des Gummifischs gelegt.

Das Ganze mit einem Draht 0,6 mm durchstochen und diesen dann umgebogen. Dabei darauf achten, dass man die Bleibeschwerung mehr zum Kopf hin befestigt, damit der Gummifisch kopfüber zum Boden sinkt.

Wer nicht an solches Dachdeckerblei kommt, kann auch auf doppelt genommenes Wickelblei zurückgreifen. Es funktioniert auch mit einem Bleischrot, egal ob zum Klemmen oder mit Bohrung. An Stelle des 0,6 mm Draht geht auch eine Büroklammer, wie man am Attractor sehen kann.

Jetzt habe ich für den Fall der Fälle immer einen ganz langsam absinkenden Gummiköder dabei. Mit einigen Bleischroten auf dem Stahlvorfach kann man diese Köder schneller absinken lassen – und bei einem Verlust durch Hänger hat man nicht allzu große Einbußen.

Viel Spaß beim Nachbau.

Petri Heil Guido

Arterienklemme oder ähnliche Hakenlöser, Quetschhülsenzange, Sprengringzange und meistens noch ein Seitenschneider sind fast in jeder Zubehörbox, nicht nur von Spinnfischern, zu finden.
Als Spinnfischer ist man aber immer bestrebt so viel wie nötig, gleichzeitig aber so wenig wie möglich am Wasser “herumzuschleppen”, denn man legt oft beachtliche Strecken beim Fischen zurück, und dabei ist Gewichtsparen angesagt. Schließlich soll der große Fang ja auch noch zurück getragen werden.

Da kommt diese Lösezange gerade recht, denn an ihr sind alle oben angeführten Werkzeuge zu finden, und das bei einer Länge von 16 cm und einem Gewicht von gerade mal 154 Gramm.
Die Zange selbst ist aus brüniertem Edelstahl, und daher rostfrei. Die Handgriffe bestehen aus rutschfestem Kunststoff, der ein problemloses Handling, auch mit nassen Händen, ermöglicht.

Die geriffelten Backen halten jeden Haken bombenfest.

Der kleine Dorn an der Zangenspitze öffnet auch winzige Sprengringe mühelos.

Auch an der integrierten Quetschvorrichtung gibt es nichts zu bemängeln. Die Hülsen sind sauber und gleichmässig gequetscht. Allerdings nicht mit einzelnen Druckpunkten, sondern einer glatten Fläche, was der Festigkeit der Pressungen aber keinen Abbruch tut.

Am besten jedoch gefiel mir der integrierte Seitenschneider. Ich hatte bisher nichts wirklich überzeugendes gefunden um dünne Stahlvorfächer problemlos zu durchtrennen. Mit diesem jedoch gelingen saubere Schnitte, ohne das die Enden ausfransen, und damit nur schwer durch die Hülsen zu führen sind.

Auf dem Bild erkennt man deutlich die sauberen Schnittkanten am Stahl, und die Qualität der Quetschung. Die obere Abbildung zeigt den Versuch mit einer Doppelhülse. Unten eine normale Rundhülse ( Vorfachmaterial 3x durchgeführt)

Fazit: wer für sich ein Multitalent in der Spinntasche sucht, und Gewicht einsparen will, ist mit dieser Zange bestens beraten.

Für diese Zange kann ich guten Gewissens eine Kaufempfehlung aussprechen.

Der Buttlöffel war in den 70 er Jahren fast in allen Angelläden  an der Küste zu finden. Aus unerklärlichen Gründen verschwand er aus den Regalen und geriet in Vergessenheit– nun aber wurde er,  man kann sagen, wieder entdeckt.

Der Buttlöffel, der Name sagt es schon, wird  vornehmlich  für das Angeln auf Plattfisch mit der Spinnrute eingesetzt .Er gehörte einst zur Standartausrüstung  jeden Meeresanglers und war  somit fast in jeder Angelkiste  zu finden.

Selbst  Dorsche, Wittling  und sogar Meerforellen gingen auf  eine Buttlöffelmontage; auch Zander sollen damit schon gefangen wurden sein.

Der Buttlöffel

Er ist kein Köder, sondern ein Lockmittel und Wurfgewicht. Er ist aus einem Stück Metall geformt; ein kleinerer  und ein größerer Kreis  mit einemSteg dazwischen. Die Kreise sind gegenläufig  hohlgedrückt/gesenkt. Für die Herstellung wird  ein Druck von ca. 4 Tonnen und mehr  benötigt, abhängig von der Größe und  Gewicht des Buttlöffels. Bei näherem hinsehen erinnert er an einen Suppenlöffel in Miniaturausgabe aus einem Chinarestaurant.

Daher auch der Name  – Buttlöffel.

Die  Form des Buttlöffels hat sich im Laufe der Jahre ein wenig geändert.

Während die heutige Form mehr an eine verunglückte  Acht erinnert,

ist bei dem Ur-Buttlöffel die Löffelform deutlich  erkennbar

Montage

Die Montage ist äußerst simpel.

Das dünnere Ende des  Buttlöffels wird  mit dem Sprengring an den Karabinerwirbel der Hauptschnur eingehängt. An dem anderen dickeren Ende, wird ein 15 -30 cm langes  Vorfach  an den Tonnenwirbel gebunden. Das Vorfach  sollte aus 25 -30 er Monoschur oder  Geflochtene  gleicher Tragkraft bestehen. Der Haken ist in der Regel  ein langstieliger Butthaken  der Größe 1/0 oder 2/0

Die Montage kann noch mit vor dem Haken angebrachten Leucht-/Auftriebsperlen oder gar einem Spinnerblatt getunt werden.

Tipp:

Buttlöffel werden oft nur mit Sprengringen  oder  nur mit einem  zusätzlichen Tonnenwirbel verkauft. Besser ist es an dem Sprengring einen Karabinerwirbel zu befestigen, den Tonnenwirbel gegen solch einen auszutauschen. So kann man z. b. bei einem  Abriss das Vorfach schneller austauschen oder wechseln.

Köder

Als Köder kommen die vom Brandungsangeln bekannten Köder zum Einsatz, welche da sind Wattwurm, Seeringelwurm, Fischfetzen , Garnelen u. s. w.

Wie anwenden:

Die Buttlöffelmontage kann  universal  vom Kutter, Ufer, Molen angewendet werden. Nach dem Auswerfen mit einer Spinnrute ,  60gr. Wurfgewicht genügen, lässt man den Buttlöffel auf den Grund absinken. Danach wird die Montage wie beim  Gufieren mit  größeren oder kleineren Hüpfern  über den Grund gezupft oder gar über den Grund geschleppt. Hierbei erzeugt der Buttlöffel  aufgrund seiner speziellen Form  Druckwellen  und  Schlammwolken welche dem Fisch fliehende  oder sich verstecken wollende n Beute vortäuscht. Druckwellen, Schlammwolke, glänzender Buttlöffel, Lockperlen, duftender Naturköder sind für den Fisch eine  unwiderstehliche Kombination.

Petri  Heil

Oldman

Köder und Montagen

Nach dem in Teil 1 und 2  Bekleidung und Gerät vorgestellt wurde, nähern wir uns jetzt so langsam dem Angeln. Bevor es los geht stellt sich die Frage, mit welchen Ködern und welchen Montagen  wird eigentlich geangelt.

Copyright: Für Skizzen und Köder liegt die Genehmigung vor. Danke hierfür an die Angelkollegen Elbangler und Carsten.

Teil 4

Köder

Wattwurm

-der Wattwurm ist wohl der  meist benutzte Köder bei der Brandungsangelei. Diese kann man mühsam selber sammeln oder im Angelfachgeschäft erwerben.

Seeringelwurm

- der Seeringelwurm, ein recht borstiger Geselle, ist die 2. Wahl nach dem Wattwurm. Für eine Beschaffung gilt das Gleiche wie beim Wattwurm.

Anmerkung

Für eine Nacht benötigt man ca. 60 – 100  Wattwürmer oder Seeringelwürmer, welche sich im feuchten Zeitungspapier eingewickelt oder im Eimer mit etwas Sand und Salzwasser ohne Probleme ein bis zwei Tage/ Nächte halten. Wie Watt-und Seeringelwurm auf den Haken gebracht werden ist  im Link  Teil2, Wurmnadel wie anwenden zu sehen. Wer mehr über Watt-und Seeringelwurm wissen möchte, kann  hier nach lesen.

Link:

Fischfetzen

Aus einem Köderfisch oder einem Fisch von der Fischtheke werden ca. 5 cm lange und ca. 2 cm breite Streifen geschnitten. Der Fischfetzen wird wie auf der Skizze zu sehen doppelt auf den Haken gezogen. So hält er auch bei kräftigen Würfen sicher am Haken.

Krabben/Garnelen/Krebsfleisch

Neben vorgenannten Ködern finden auch diese Krustentiere als Köder, gepuhlt oder mit Schale, zum Einsatz. Erhältlich sind diese Tierchen in jedem guten Fischgeschäft. Diese Köder werden einfach, von der Spitze her auf den Haken gezogen.

Montagen

Im 2. Teil habe ich schon einige Vorfächer abgebildet. Nachfolgend werden 3 der meist verwendeten Montagen und ihre Anwendung gezeigt. Für das Grundangeln vom Strand (Brandungsangeln) gibt es viele Montagen. Fragt man jedoch eingefleischte Angler, so bevorzugen sie meist  die einfachen Montagen. Im Handel findet man diese preiswert als Fertigmontagen mit 2 Anbißstellen, bestückt  mit Lock-und Auftriebskörpern.

Hier  die 3  meist verwendeten Montagen

Einfache Grundmontage

Beide beköderte Haken liegen dann auf Grund auf.  Das Blei ist fest am Schnurende befestigt.

Einfache Grundmontage – auftreibend

Bei überwiegend sandigem Grund kann man einfache Lockperlen verwenden. Auf dem Bild sieht man jedoch einen Mischgrund, sogenannter Leopardengrund mit Steinen, Seegras u. s.w.Erinnert die Farbgebung doch stark an das Fell eines Leoparden.Hier halten sich eher Dorsch und Co. auf,  so dass es zweckmäßiger ist, die Haken auftreiben zu lassen. Dazu verwendet man auftreibende Lockperlen. Neon-rot / -gelb-/gelbrot sind die am meisten verwendeten  Farben. Aber auch helle Perlen mit Flecken, die Nachtleuchtend sind, (mit der Taschenlampe vor dem Wurf anstrahlen) sind besonders in der Dunkelheit empfehlenswert.
Montage mit Zwischenvorfach

Für den Plattfischfang, bei den die Köder eigentlich am Grund liegen, eignen sich Perlmuttperlen oder andere, stark glänzende/reflektieren Perlen. Bei Untergründen mit viel Sand, einzelnen Gräsern/Steinen/Muscheln etc., wo sich hauptsächlich Plattfische aufhalten, aber auch Dorsche und Meerforellen auf Jagd gehen, kann man die Grundmontage kombinieren. Der obere Haken wird mit Auftriebsperlen in die Höhe gebracht, der untere Haken liegt mit glitzernden Lockperlen am Grund.Hier zu sehen an einer Montage bei dem das Blei nicht am Ende des Vorfaches. sondern zwischen den  beiden Anbißstellen, als Laufblei an einem Wirbel, an einem sogenannten Zwischenvorfach angebracht ist.

Liftmontage

Eine 3. Montage ist die „Liftmontage“ sie ähnelt der Montage mit dem Zwischenvorfach. Bei dieser Montage werden an den Enden des Zwischenvorfaches  beide Anbißstellen befestigt. Das Zwischenvorfach ist beweglich an Hauptschnur befestigt, läuft durch eine Öse des Wirbels an der Hauptschnur. Das Blei ist ebenfalls beweglich direkt oder mittels eines Karabinerwirbels auf einer Seite des Vorfaches befestigt.

Die Skizze zeigt noch einmal die  Montagen/Vorfächer im Detail

Allgemeines

Die Mundschnüre/Seitenarme können auf verschiedene Arten an der Vorfachschnur befestigt sein. Direkt an der Vorfachschnur geknotet. Bei dieser Art der Befestigung  werden oft Abstandshalter mit auf die Vorfachschnur  gezogen  um Todder zu  vermeiden.

oder  an einem Kreuzwirbel mit und ohne Karabiner befestigt, welche in die Vorfachschnur eingeknotet werden. Bei Kreuzwirbel mit Karabiner können die Haken schnell ausgewechselt werden. Damit sich die Seitenarme nicht vertoddern, werden die beköderten Hakenoft in sogenannte Weitwurfclips  (1) oder in einem Impact-Shield  (2) eingehängt. Die Mundschnüre mit Köder liegen dann Parallel zur Vorfachschnur  und bieten damit  weniger Luftwiderstand, die Köder halten besser am Haken und es kann deshalb kräftiger und somit weiter  geworfen werden. Kann bei allen Befestigungsarten verwendet werden.

Oldman

Die Rotfeder ist einer der farbenfrohesten Fische in unseren Gewässern und, obwohl sie im Vergleich zum Rotauge an den meisten Standorten mit wesentlich niedrigeren Beständen vertreten ist, trotzdem ein wichtiger Nährfisch der Raubfischarten. Ihr Fleisch schmeckt besser als das der Plötze, hat aber ebenso viele feine Gräten.

Merkmale:
Rotfedern sind hochrücking und besitzen kleine, schräg nach oben gerichtete Mäuler und eine deutliche Bauchkante mit Kielschuppen. Der Anfang ihrer Rückenflosse liegt hinter dem Ansatzende der Bauchflossen. Die Iris des Auges ist gelb und nicht rot wie beim Rotauge (Hauptunterscheidungsmerkmal). Auch die Körperfarbe ist verschieden. Während der Rücken grün bis grünbraun ist, sind die Seiten grüngelb mit einem goldenen Glanz und der Bauch hell. Rücken und Brustflossen sind gelbrot bis rotgrau, die übrigen Flossen sind besonders zur Laichzeit blutrot.

Lebensräume:
Rotfedern leben vor allem in stehenden und langsam fliessenden Gewässern, wo sie sich in Schwärmen nahe der Oberfläche oder in mittleren Tiefen bewegen. Besonders gesucht wird die Nähe von Schilfgürteln und anderen Wasserpflanzen.

Größe:
Rotfedern erreichen eine Größe von 25 bis 30 cm, in Ausnahmefällen um die 50 cm. Das furchschnittliche Gewicht einer ausgewachsenen Rotfeder beträgt ca. 2 Pfund, vereinzelte Exemplare um die 3 Pfund.

Laichzeit:
Mit 2-3 Jahren erreichen sie die Geschlechtsreife und laichen in kleineren Schwärmen von Mai bis Juli. Meist laichen sie ein oder zweimal an Wasserpflanzen und Steinen. Auch sie kreuzen sich mit Rotaugen, Güstern und Lauben.

Nahrung:
Rotfedern ernähren sich von Zooplankton und Phytoplankton, Weichtieren, Wasserinsekten und verschmähen selbst die Larven und den Laich verwandter Arten nicht. Gern fressen sie auch Pflanzen und deren Reste.

Fangmethoden & Fangplätze:
Am aussichtsreichsten ist das Angeln mit der Posenrute und leichtem Zeug, wobei man möglichst dicht an Seerosen oder Schilf angeln sollte. Bewährte Köder sind Brotflocken oder Maden. Wer will kann auch durchaus sein Glück mit der Fliegenrute versuchen, wobei sowohl Nass-, als auch Trockenfliegen genommen werden. Im Drill versuchen Rotfedern oft ins Kraut zu flüchten, woraus sie nur schwer zu lösen sind.

Die Aalmontage unterscheidet sich von der einfachen Grundmontage durch den bebleiten Seitenarm, und den zusätzlichen wirbel im Vorfach.

Bei dieser Aalmontage kommt es vor allem darauf an, dass man den Widerstand der Schnur am Blei so gering, als möglich hält.
Das funktioniert mit der gezeigten Montage recht gut.

Nachteilig wirkt sich bei dieser Montage jedoch die Neigung zu Verwicklungen während des Wurfes aus. Das kann man einigermaßen verhindern, in dem man das Blei nicht direkt auf die Schnur gibt, sondern ein sog. Antitangle Tube verwendet, in welches das Blei dann eingehängt wird. Hierbei zeigt das kurze Ende des Röhrchens in Richtung Haken. Dadurch entsteht ein Abstand zwischen Vorfach und Hauptschnur.

Zusätzlich sollte der Wurf gegen Ende etwas abgestoppt werden. So kann sich die Montage in der Luft strecken und Verwicklungen werden sehr selten.

Dieser Wirbel hat den Zweck schlimme Verwicklungen zu verhindern, wenn der Aal den “Drehwurm” bekommt und sich schnell um die eigene Achse dreht. Außerdem kann das eigentliche Hakenvorfach kürzer gehalten werden. Schluckt der Aal tief und muss das Vorfach abgeschnitten werden, dann verbraucht man so weniger Material und spart dabei etwas. Zudem lassen sich die kurzen Vorfächer bequemer aufbewahren  und handhaben.

Eine einfache Festbleimontage lässt sich mit einem “Antitangleboom” herstellen.

Eine einfache Festbleimontage lässt sich mit Antitangelbleien herstellen. Diese Bleie mit den langen Kunststoffröhrchen nennen sich so.

Man fädelt dazu die Hauptschnur durch das Röhrchen und bindet den Wirbel, keinen Karabinerwirbel(!), an. Damit aus der Montage eine Festbleimontage wird, gibt es verschiedene Möglichkeiten.

Entweder man zieht vor dem Blei zwei bis drei Gummistopper auf die Schnur, oder einen Ledgerstopp. Das ist eine Gummiperle die mit einem kleinen Stift auf der Schnur festgesetzt wird.
Oder man verbindet den unteren, kürzeren, Teil des Röhrchens und den Wirbel mit einem stramm sitzenden Stück Gummischlauch.

In beiden Fällen muss der Wirbel ganz am Röhrchen sitzen und darf dabei kein Spiel haben.

Auch hier darf das Haarvorfach auf keinen Fall länger sein, als das gesamte Antitangleblei. Sonst gibt es beim Wurf böse Verwicklungen!

Alternativ zu den Bleien mit dem starren Röhrchen gibt es auch welche mit einem flexiblen Schlauch. Hier kann man den Schlauch am unteren Ende bequem mit heißem Wasser erwärmen und den Wirbel mit der Schnur einziehen. Wenn der Gummi wieder abkühlt sitzt der Wirbel fest.

Achtung: Bitte nicht mit dem Feuerzeug erwärmen!! Das ruiniert die Schnur!!!

Der Feststellpose sollte man grundsätzlich den Vorzug geben wann immer es die Angeltiefe zulässt.

Der Feststellpose sollte man grundsätzlich den Vorzug geben. Im strömenden Wasser kommt man ohnehin nicht darum herum, da gleitende Montagen ständig unter Wasser gedrückt werden. Wann immer es die die Angeltiefe zulässt – Festellpose!

Damit gelingt es deutlich leichter die Pose zu führen und zu kontrollieren. Das funktioniert auch bei Posen, die man sonst für Laufmontagen benützt, z.B. den Wagglern. Dabei spielt es dann keine Rolle, ob man die Pose mit Adaptern, Klemmschroten, oder Posengummis feststellt. Selbst ohnehin sehr sensible Montage, wie die Liftmontage, werden durch Festellposen noch deutlicher in der Bissanzeige.

Um Verwicklungen beim Werfen in den Griff zu bekommen, muss der Abstand der Hauptbleimenge zu Pose immer größer sein, als die Pose lang ist. Zusätzlich ist nahe des Hakens noch ein sog. Signalschrot anzubringen. Das stellt zum einen eine bessere Bissanzeige sicher und zum anderen streckt es die Montage beim Wurf etwas.

Das fischen mit der Hegene ähnelt sehr stark den Paternostern der Meeresangler. Hier wird aber viel feiner auf vorwiegend Renken (Maränen), Saiblinge und Barsch geangelt. Aber auch Friedfische lassen sich damit sehr gut fangen.

Das Fischen mit der Hegene ähnelt sehr stark den Paternostern der Meeresangler. Hier wird aber sehr viel feiner auf vorwiegend Renken (Maränen), Saiblinge und Barsch geangelt. Aber auch Friedfische lassen sich damit sehr gut fangen. So wie auf dem Bild gezeigt, spricht man vom Angeln mit der Heberute.

Das Kernstück der Montage ist das Rutenlange Vorfach mit den, bis zu fünf, Seitenarmen. Die klassischen Köder sind dabei die Nachbildungen aufsteigender Nymphen, von denen sich die in der Tiefe lebenden Schwarmfische ernähren. Sie wurde in der Schweiz entwickelt und hat den Fang von Renken mit der Angel erst ermöglicht. Am Ende der Montage sitzt ein kleines Blei, das man beim Fischen auf Barsche auch durch einen kleinen Pilker, oder Zocker ohne Haken ersetzen kann. Hier werden dann kleine Krebse oder Fischen statt der Nymphen angeboten.

Zum Fischen mit der Hegene sollte man immer sehr feine und sensible Ruten verwenden, damit man die Bisse in großer Tiefe noch gut erkennen kann. Dazu werden spezielle Hegenenruten angeboten.
Es geht aber auch mit ganz leichten Spinnruten, oder einem kurzen Winkelpicker.

Spezialisten nehmen als Rolle gerne eine Achsrolle mit großem Durchmesser. Es geht aber ebenso mit einer gewöhnlichen Stationärrolle, so sie über eine gute Bremse verfügt.

Mit der Heberute und der Hegene fischt man vom Boot, oder auch von Stegen die ausreichend tiefes Wasser erreichen. Man lässt die Montage zum Grund sinken und holt sie dann mit ganz leichten Hebe- und Senkbewegungen wieder nach oben. Nur beim Barschfischen dürfen die “Pilkbewegungen” etwas deutlicher ausfallen. Beim kleinsten Zupfer wird angeschlagen.

Als zweite Methode zum Renkenfischen gibt es die Posenmontage. Hierbei kann man auch überall vom Ufer aus angeln wo die Wassertiefe auf mindestens 10m in  Wurfweite abfällt. Hier wird mit einer großen Pose (Renkenpose) mit ca.30-40 Gramm Tragkraft gefischt.

Hier ist wichtig dass das Blei auf dem
Boden aufliegt und die Pose noch steht (schräg). Die Montage bewegt sich hier für die Fische sehr
verführerisch da bei leichtem  Wellengang die Nymphen auf und ab hüpfen.
Den Biss erkennt man durch umfallen der Pose. Ein Anschlag ist hier nicht unbedingt erforderlich da sich die Renke durch das Blei selbst hakt.
Als Ruten eignen sich lange ca. 3.3m – 4,2 m lange weiche Zander oder Floatruten.

Man kann sich diese Hegenen natürlich auch selbst herstellen. Für Einsteiger empfiehlt sich aber auf jeden Fall, sich die ersten Hegenen zu kaufen

Das Heli-Rig ist für den Einsatz auf weite Wurfentfernungen entwickelt worden. Hauptgedanke dabei war, das beim wurf “flatternde” Vorfach vom Blei fernzuhalten.

Das Heli-Rig ist für den Einsatz auf weite Wurfentfernungen entwickelt worden. Grundsätzlicher Gedanke dabei war, das beim Wurf “flatternde” Vorfach vom Blei fernzuhalten.

Deshalb ist bei dieser Montage das Blei direkt an das Ende der Hauptschnur gebunden. Oberhalb des Knotens folgt der eigentliche Clou des Rigs. Hier sitzt zwischen Blei und dem nach oben führenden Schlauch ein Metallstift mit einem frei beweglichen Wirbel. Die Stifte, sowie sinnvollerweise die ganze Montage, erwirbt man im Fachhandel.

Durch die bewegliche Montage des Vorfaches kann diese nun wie der Rotor eines Helikopters um die Montage rotieren. Sie wickelt sich nicht mehr  um den Rest der Montage. Der flexible Schlauch oberhalb des Bleies muss aber dabei immer länger sein, als das Vorfach.

Zusätzlich kann man die Windschnittigkeit dieser Montage noch steigern, wenn man das Vorfach nach oben hin zum Wurf mit einer PVA-Schnur festbindet. Das bringt oft noch den fehlenden Meter an Wurfweite.

Klassische Jerkbaits sehen oftmals Wobblern ohne Tauchschaufel ähnlich und unterscheiden sich von ihnen hauptsächlich durch das fehlen einer Aktion beim bloßen Schnureinholen. Sie sind eine eigene Ködergruppe, die besondere Anforderungen an das Gerät stellt.

Klassische Jerkbaits sehen oftmals Wobblern ohne Tauchschaufel ähnlich und unterscheiden sich von ihnen hauptsächlich durch das Fehlen einer Aktion beim bloßen Schnureinholen. Sie sind eine ganz eigene Ködergruppe, die besondere Voraussetzungen an das Gerät stellt.

Ihr sehr spezielles Laufverhalten erreicht man durch Einsatz kurzer, oft einteiliger Ruten in Längen zwischen ca. 1,80 und 2,00 Metern, die bei Wurfgewichten von ca. 50 bis teilweise weit über 100 gr. über eine mittelharte bis steife Aktion verfügen sollten. Erst sie geben einem die Möglichkeit, die Köder durch gefühlvolles bis hartes Rucken oder Schlagen variantenreich und somit effektiv zu führen.

Auf Grund des oftmals hohen Gewichts der Jerkbaits und den dadurch entstehenden großen Kräften, die auf das eingesetzte Material wirken, empfiehlt sich die Verwendung von geflochtenen Schnüren mit Tragkräften nicht unter 10 Kg, die im Gegensatz zu monofilen Schnüren auch einen viel direkteren Köderkontakt gewährleisten. Der Einsatz stabiler Wirbel, Karabiner und eines Stahlvorfachs sind ebenso wie die Verwendung einer Multirolle dringend zu empfehlen, welche im Vergleich zu einer Stationärrolle über deutlich mehr mechanische Reserven bzw. Stabilität verfügt.

Jerkbaits mit Gewichten von 20-30 gr. lassen sich durchaus mit steifen und eher kurzen Spinnruten und Stationärrollen einsetzen. Ein Umstand, der es dem Jerkbaitanfänger ohne große Investition in komplett anderes Gerät ermöglicht eine der faszinierendsten Arten des Fischens kennenzulernen.

Die zweite Lotmontage ist etwas umständlicher in der Anwendung. Man verschiebt so lange den Stopper und wirft wieder neu aus, bis die exakte Tiefe ermittelt ist. Dann steht die Pose wie eine “1″ im Wasser.

Sie hat aber den Vorteil, dass man die ermittelte Tiefe unmittelbar auf die Angelmontage übertragen kann.

Die Sbirulinomontage ist gedacht um sehr leichte Köder mit Hilfe dieser speziellen “Posen” auf Weite zu bringen. Vorzugsweise in Forellenteichanlagen, oder aber auch beim Einsatz einer Fliege beim Meerforellenfischen.

Die Sbirulinomontage ist gedacht um sehr leichte Köder mit Hilfe dieser speziellen “Posen” auf Weite zu bringen, vorzugsweise in Forellenteichanlagen, oder aber auch beim Einsatz einer Fliege beim Meerforellenfischen.

Die Sbirus sind von schwimmend, bis schnell sinkend erhältlich. Damit und mit dem Einholtempo bestimmt man die Lauftiefe des Köders.
Wichtig dabei ist neben dem Dreifachwirbel, der den Drall des Köders kompensiert, auch das teilweise sehr lange Vorfach. Längen von einem bis zwei Meter sind die Regel. Das stellt sicher, dass der Sbiru nicht zu sehr den Fisch vom Köder verschreckt.

Die Köder (Paste, Gummiköder, oder Wachsmottenlarven (Bienenmaden)) werden, wie gezeigt, in Form eines “L”, oder wie ein verdrehtes Blatt am Haken befestigt. Dadurch drehen sie sich beim Einholen und lösen durch diese Bewegung denn Fressreiz der Forellen aus.

Gefischt wird diese Montage an langen, bis sehr langen sensiblen Ruten, meist Teleruten. Nach dem Wurf lässt man die Montage absinken, um sie dann mit langsamen Hebebewegungen der Rute einzuholen. Die Bisse werden über die feine Rutenspitze angezeigt.

Die Schlaufenmontage eignet sich bestens zum fischen in fließenden Gewässern. Sie gewährleistet bei einer feinen und deutlichen Bissanzeige auch nahezu verwicklungsfreie Würfe.

Die Schlaufenmontage eignet sich bestens für das Fischen in fließenden Gewässern. Sie gewährleistet bei einer feinen und deutlichen Bissanzeige auch nahezu verwickelungsfreie Würfe.

Die im Bild gezeigte Montage wird wie folgt gebunden:
zuerst fädelt man eine Laufperle mit Karabinerwirbel auf die Hauptschnur. Daran hängt später der Futterkorb. Nun bindet man aus etwa 170 cm der Hauptschnur eine große Schlaufe, in der sich die Perle jetzt frei bewegen kann. Für alle Schlaufen eignet sich der doppelte Überhandknoten, auch Wasserknoten genannt, am besten.
Jetzt folgt die Schlaufe, an der das Vorfach befestigt wird. Sie sollte gestreckt etwa 20 cm messen und unbedingt leicht seitlich von der großen Schlaufe abstehen. Tut sie das nicht, werden Verwicklungen beim Wurf die Folge sein!
Diese kleinere Schlaufe versieht man nun noch mit zwei, oder drei weiteren Wasserknoten. Dadurch steht sie schön ab und fungiert als Abstandshalter.
Zum Schluss wird noch das ca. 50 – 80 cm lange Hakenvorfach eingeschlauft.

Bedingt durch die schweren Körbe und die trotzdem sehr fein zu befischenden Zielfische können teilweise extreme Differenzen beim Durchmesser von Hauptschnur und Vorfach vorkommen.
Zum Beispiel Hauptschnur 0, 25 mm und Vorfach 0,14 mm.

Das ist beim Feederfischen im Strom durchaus üblich und mehr die Regel, denn die Ausnahme.